Установка деревянного окна своими руками. Этапы монтажа
Установка деревянного окна своими руками. Этапы монтажа
Своими руками качественную раму может сделать только профессиональный мастер, поэтому стоит доверить эту задачу опытным специалистам. Сотрудники компаний-изготовителей спроектируют раму по любым размерам заказчика.
Зачастую встречаются российские образцы, евроокна, а также столярные изделия. Меньшее распространение получили скандинавские конструкции. Они считаются наиболее дорогими.
Важно! Получив окно, необходимо внимательно осмотреть лицевую и внутреннюю сторону изделия. Следует изучить углы рамы на предмет отсутствия повреждений, которые могут появиться во время транспортировки.
Комплектация должна включать в себя основные элементы:
- водоотлив;
- подоконник;
- откосы (по необходимости);
- москитная сетка;
- дополнительные крепежные материалы.
Чтобы произвести установку, понадобится целый набор простых инструментов:
- Саморезы и дюбеля.
- Перфоратор.
- Шуруповерт.
- Строительный уровень.
- Лобзик.
- Пистолет для пены.
- Рулетка.
- Шпатели и кисти для выравнивания стен и откосов.
Замер проема
Один из основных этапов, поскольку именно от правильности замеров будет зависеть точность монтажа и надежность дальнейшей эксплуатации. Наиболее простой вариант – снять размеры в пустом проеме. Это позволит определить ширину и длину практически до миллиметра. Преимущество способа в том, что при полной зачистке проема можно обнаружить скрытые дефекты и исправить таковые.
Изначально определяется полезная высота и ширина. Для этого потребуется специальный отвес. Необязательно применять профессиональный вариант, поскольку отвес можно соорудить на месте из подручных средств. При обнаружении перекоса чаще всего принимают решение изготовить конструкцию с меньшими габаритами, а оставшееся расстояние в щелях заполнить специальным материалом.
После получения значений к боковым сторонам прибавляется порядка 2–2,5 см, а снизу – 5–6 см. Это необходимо для задувки монтажной пеной. Данные применяются для проема без четверти. Если проем с четвертью, то с каждой стороны рамы следует прибавить не менее 2 см.
Стоит тщательно проверять наличие определенных зазоров между стеной и конструкцией рамы. Допускать соприкосновения элементов не рекомендуется.
Подготовка проема
Перед началом установки необходимо демонтировать старые стеклопакеты таким образом, чтобы проем не был поврежден. В случае если детали предыдущего остекления не пригодятся, то для демонтажа можно использовать болгарку.
Сначала рекомендуется снимать створки, а уж потом стекла и крепежи рамы. После этого проверяется сам проем. При наличии свободного пространства в стене такие места следует заполнить утеплительными материалами. Конец этапа – уборка мусора и пыли.
Способы крепления
Самым распространенным способом считается крепление оконного блока на анкеры. Эффективность метода доказана как при монтаже окон ПВХ, так и при установке деревянных образцов. Принцип прост и надежен. В местах, где будут размещаться фиксаторы, просверливают отверстия и вставляют дюбеля. В элементы уже вкручивается анкер.
Если речь идет об обустройстве дома из цельного дерева, то такой способ является единственно возможным.
Три проверенных способа крепления:
- На колодках.
- Сквозной.
Установка деревянных окон в кирпичном доме. Замер проема
Произвести расчеты длины и ширины будущего окна проще всего, если проем пустой. В таком случае видны все его особенности, а именно форма, наличие или отсутствие четверти.
Сначала нужно определить полезную ширину и высоту оконного проема с помощью отвеса. Если присутствует перекос, то лучше изготовить окно меньшего размера, но установить его по уровню.
Проем без четверти замеряется по ширине и высоте, из полученных значений вычитаются по 20-25 мм с боковых сторон и сверху, и 50-60 мм снизу – это зазоры для монтажной пены.
Для проема с четвертью нужно замерить ширину и высоту с уличной стороны и прибавить к размеру по 20 мм на каждую сторону – это и есть размер рамы. Также нужно проверить, чтобы будущее окно имело необходимые зазоры между рамой и стеной с внутренней стороны. Нельзя допускать плотного соприкосновения, даже если проем идеально ровный – давление стены при сезонной деформации может повредить рамы.
Также необходимо снять размеры водоотлива, подоконника и откосов. Если в планах монтаж столярного окна, а дом деревянный или панельный, то коробка должна занять по ширине всю стену. В кирпичном доме не целесообразно делать большое расстояние между рамами – оптимально 20 см, остальную ширину стены нужно будет отделать откосами, а снизу установить широкий подоконник.
В случае если оконный проем занят старым остеклением, а жить без окна не менее 7-15 дней (именно столько изготавливают деревянные рамы) не представляется возможным, лучше пригласить специалистов для снятия правильных замеров, с учетом всех особенностей проема. Без их опыта здесь обойтись сложно.
Установка деревянных оконных блоков. Замер размеров и подготовка оконного проема
После проведения демонтажа старой рамы необходимо очистить проем окна до ровного прямоугольника. В каменном доме аккуратно сбиваются штукатурка и старые откосы. Затем нужно ликвидировать трещины, крупные выбоины, перекосы и убрать строительный мусор. Внимательно изучается наличие и состояние притолоки. В домах из железобетонных монолитов притолок нет, так как само окно в квартире является частью плиты ЖБК.
Особое внимание следует обратить на прочность закладных при их наличии. Это — деревянные брусья, вмурованные в стены, предназначенные для монтажа оконных блоков. Непрочные закладные требуют замены. Отсутствие закладных не влияет на монтаж деревянных окон по ГОСТ у — они использовались в старых и деревянных домах.
Замеры легче производить при пустых оконных проемах, сложнее определять размеры при наличии старых конструкций.
Принципы процесса замеров различны для кирпичных и панельных, новых и старых деревянных домов. Например, четверть наружной части стены отсутствует в доме из дерева, окна монтируются снаружи, а отделка ограничивается установлением наличника.
Измерение начинается с определения ширины наружной части проема — расстояния между четвертями. При наличии старого окна нужно его открыть и произвести замеры рулеткой снаружи. Замер ширины внутреннего проема — определение расстояния между откосами. Затем вычисляем разницу этих замеров.
ПРИМЕР
Например, ширина наружного откоса — 1260 мм, а внутреннего — 1400 мм, полученная разница — 140 мм. Определение необходимой ширины четвертей вычисляется делением результата на 2 — получаем размер четвертей, который равен 70 мм. Чтобы узнать ширину устанавливаемого окна, нужно прибавить к каждой стороне наружной четверти по 30 мм. В нашем случае это —1260+30+30=1320. Величина монтажного шва планируется размером в 30 мм.
Вертикальные размеры определяются аналогично, но учитывается толщина подоконника. Нижняя часть измеряется по наружным отливам. При замерах в квартире панельного здания учитываются четвертные проемы, так как есть наружные выступы стен по бокам и вверху проема. Если в деревянном доме имеется черновая коробка, то замеры проводятся в ее внутренней части.
Измерения желательно делать при помощи лазерной рулетки, но без нее можно провести линии выше и сбоку окна, используя уровни, провести эти линии второй раз, измерить диагонали и при помощи строительной рулетки сделать все замеры. Внимательно определяется ширина зазора, толщина рамы может быть от 120 мм до 220 мм, внутренний откос — более 170 мм, а наружный — более 100 мм. Под оконной рамой оставляется зазор до 50 мм.
Установка деревянных окон в деревянном доме. Монтаж окна в деревянном доме
Существует несколько способов того, как вставить деревянное окно: на опорные колодки, при помощи дюбелей или анкерных креплений.
Монтаж деревянных рам на опорные колодки выполняется при идеальной подготовке оконного проема с отклонением по вертикали и горизонтали не более 1,5 мм на 1 м. Для правильного позиционирования окна необходимо извлечь из рамы стеклопакеты. Это делается для того, чтобы облегчить себе работу и не разбить стекла. Для небольшого окна потребуется 4 колодки, для большого — 6–8. Раму нужно установить на две колодки, тщательно проверить уровнем и отвесом вертикаль и горизонталь, затем установить боковые и верхние колодки. Далее необходимо зафиксировать раму в правильном положении, поочередно нанести на колодки герметик и закрепить их. После этого следует запенить периметр рамы и прикрепить створки.
Монтаж окна в деревянном доме на дюбели применяется, если рама не идеально ровная. Этот способ надежно укрепит деревянную раму в проеме. Если же перекос рамы составляет более 10 мм на 1 м, лучше воспользоваться креплением на анкерные пластины. Установочный зазор не должен превышать 20 мм, а вертикаль и горизонталь следует точно выверить по уровню.
Многих интересует вопрос, возможна ли установка окна в деревянном доме без обсады? В некоторых случаях этот вариант допустим. Например, если речь идет о доме из клееного бруса, который был высушен в фабричных условиях и дает незначительную усадку. Для того чтобы конструкция «гуляла» минимально, применяют способ крепление бруса на шпильках. В этом случае пластиковые и металлопластиковые окна крепят только на анкерные пластины.
При замене оконных рам в старых деревянных домах окосячка также не всегда необходима, но с уверенностью ответит на этот вопрос только специалист. Кроме того, следует помнить, что дерево не только отдает, но и вбирает в себя влагу, да и сезонную подвижность грунтов никто не отменял. Установка окон в деревянном доме без обсады допустима и в каркасном доме. В этом случае сам каркас выполняет функцию обсады и обеспечивает необходимую жесткость конструкции.
Если вы хотите быть уверены, что окна в деревянном доме из бруса будут открываться и закрываться, а оконная рама не перекосится и не треснет, лучше подготовить проем и установить хотя бы облегченный вариант окосячки с закладным бруском.
Окна в деревянном доме из бревна можно устанавливать в любое время года, но все же желательно это делать, если температура не опускается ниже -15℃. В случае зимней установки можно сразу же убедиться в герметичности конструкции и отсутствии запотевания.
Из особенностей установки деревянных окон следует отметить также необходимость механического крепления, в отличие от пластиковых рам, которые в отдельных случаях можно крепить только на монтажную пену.