Как самому установить деревянные окна в доме. Замер проема

Как самому установить деревянные окна в доме. Замер проема

Произвести расчеты длины и ширины будущего окна проще всего, если проем пустой. В таком случае видны все его особенности, а именно форма, наличие или отсутствие четверти.

Сначала нужно определить полезную ширину и высоту оконного проема с помощью отвеса. Если присутствует перекос, то лучше изготовить окно меньшего размера, но установить его по уровню.

Проем без четверти замеряется по ширине и высоте, из полученных значений вычитаются по 20-25 мм с боковых сторон и сверху, и 50-60 мм снизу – это зазоры для монтажной пены.

Для проема с четвертью нужно замерить ширину и высоту с уличной стороны и прибавить к размеру по 20 мм на каждую сторону – это и есть размер рамы. Также нужно проверить, чтобы будущее окно имело необходимые зазоры между рамой и стеной с внутренней стороны. Нельзя допускать плотного соприкосновения, даже если проем идеально ровный – давление стены при сезонной деформации может повредить рамы.

Также необходимо снять размеры водоотлива, подоконника и откосов. Если в планах монтаж столярного окна, а дом деревянный или панельный, то коробка должна занять по ширине всю стену. В кирпичном доме не целесообразно делать большое расстояние между рамами – оптимально 20 см, остальную ширину стены нужно будет отделать откосами, а снизу установить широкий подоконник.

В случае если оконный проем занят старым остеклением, а жить без окна не менее 7-15 дней (именно столько изготавливают деревянные рамы) не представляется возможным, лучше пригласить специалистов для снятия правильных замеров, с учетом всех особенностей проема. Без их опыта здесь обойтись сложно.

Установка деревянных окон в деревянном доме. Монтаж окна в деревянном доме

Существует несколько способов того, как вставить деревянное окно: на опорные колодки, при помощи дюбелей или анкерных креплений.

Монтаж деревянных рам на опорные колодки выполняется при идеальной подготовке оконного проема с отклонением по вертикали и горизонтали не более 1,5 мм на 1 м. Для правильного позиционирования окна необходимо извлечь из рамы стеклопакеты. Это делается для того, чтобы облегчить себе работу и не разбить стекла. Для небольшого окна потребуется 4 колодки, для большого — 6–8. Раму нужно установить на две колодки, тщательно проверить уровнем и отвесом вертикаль и горизонталь, затем установить боковые и верхние колодки. Далее необходимо зафиксировать раму в правильном положении, поочередно нанести на колодки герметик и закрепить их. После этого следует запенить периметр рамы и прикрепить створки.

Монтаж окна в деревянном доме на дюбели применяется, если рама не идеально ровная. Этот способ надежно укрепит деревянную раму в проеме. Если же перекос рамы составляет более 10 мм на 1 м, лучше воспользоваться креплением на анкерные пластины. Установочный зазор не должен превышать 20 мм, а вертикаль и горизонталь следует точно выверить по уровню.

Многих интересует вопрос, возможна ли установка окна в деревянном доме без обсады? В некоторых случаях этот вариант допустим. Например, если речь идет о доме из клееного бруса, который был высушен в фабричных условиях и дает незначительную усадку. Для того чтобы конструкция «гуляла» минимально, применяют способ крепление бруса на шпильках. В этом случае пластиковые и металлопластиковые окна крепят только на анкерные пластины.

При замене оконных рам в старых деревянных домах окосячка также не всегда необходима, но с уверенностью ответит на этот вопрос только специалист. Кроме того, следует помнить, что дерево не только отдает, но и вбирает в себя влагу, да и сезонную подвижность грунтов никто не отменял. Установка окон в деревянном доме без обсады допустима и в каркасном доме. В этом случае сам каркас выполняет функцию обсады и обеспечивает необходимую жесткость конструкции.

Если вы хотите быть уверены, что окна в деревянном доме из бруса будут открываться и закрываться, а оконная рама не перекосится и не треснет, лучше подготовить проем и установить хотя бы облегченный вариант окосячки с закладным бруском.

Окна в деревянном доме из бревна можно устанавливать в любое время года, но все же желательно это делать, если температура не опускается ниже -15℃. В случае зимней установки можно сразу же убедиться в герметичности конструкции и отсутствии запотевания.

Из особенностей установки деревянных окон следует отметить также необходимость механического крепления, в отличие от пластиковых рам, которые в отдельных случаях можно крепить только на монтажную пену.

Установка деревянных окон в кирпичном доме. Несколько способов, как монтировать деревянное окно  

Установка деревянных окон своими руками в разных случаях происходит по-разному:

• на деревянные опорные колодки. Их еще называют «клиньями», «подкладками» и даже «деревяшками» в простонародье
• на дюбеля сквозным методом – это когда дюбели проходят через раму и углубляются в проем
• на анкеры – металлические пластины с отверстиями для дюбелей

Какой способ лучше выбрать? Все зависит от проема.

Крепление окон анкерным способом – и прочно, и после отделки не видно

На опорные колодки окно устанавливают , если проем близок к идеальному: ровный (не кривой) и крепкий. Т.е. в домах из блоков и силикатного кирпича. Редкая удача, чтоб сочетались сразу 2 этих качества. Поэтому данный способ почти не используют.

На дюбеля окна устанавливают чаще . Например, в деревянных домах, в квартирах с немного кривым проемами. А также, если из проема уже «песок сыпется». Либо стены сделаны из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и других слабых материалов.

Правда, есть у данного способа один «видимый» недостаток, о котором мы упомянем ниже.

В хрущевках ничего не остается, как крепить окно анкерами – ведь стены там сделаны из сырого бетона. А чтобы просверлить его на приличную глубину… легче уж вообще ничего не устанавливать.

Анкерный монтаж деревянных окон своими руками используют, если проем сильно повело – весьма распространенное явление. Это когда разница в длине двух диагоналей у него больше 10 мм на 1 метр длины любой диагонали. Например, если в среднем она равна 1,5 м, то разница допускается 15 мм.

Источник: https://amerikanskie-okna.aystroika.info/novosti/tehnologiya-montazha-derevyannyh-okon-skvoznaya-tehnologiya-ustanovki-derevyannogo-okna

Установка деревянных оконных блоков. Замер размеров и подготовка оконного проема

После проведения демонтажа старой рамы необходимо очистить проем окна до ровного прямоугольника. В каменном доме аккуратно сбиваются штукатурка и старые откосы. Затем нужно ликвидировать трещины, крупные выбоины, перекосы и убрать строительный мусор. Внимательно изучается наличие и состояние притолоки. В домах из железобетонных монолитов притолок нет, так как само окно в квартире является частью плиты ЖБК.

Особое внимание следует обратить на прочность закладных при их наличии. Это — деревянные брусья, вмурованные в стены, предназначенные для монтажа оконных блоков. Непрочные закладные требуют замены. Отсутствие закладных не влияет на монтаж деревянных окон по ГОСТ у — они использовались в старых и деревянных домах.

Замеры легче производить при пустых оконных проемах, сложнее определять размеры при наличии старых конструкций.

Принципы процесса замеров различны для кирпичных и панельных, новых и старых деревянных домов. Например, четверть наружной части стены отсутствует в доме из дерева, окна монтируются снаружи, а отделка ограничивается установлением наличника.

Измерение начинается с определения ширины наружной части проема — расстояния между четвертями. При наличии старого окна нужно его открыть и произвести замеры рулеткой снаружи. Замер ширины внутреннего проема — определение расстояния между откосами. Затем вычисляем разницу этих замеров.

ПРИМЕР

Например, ширина наружного откоса — 1260 мм, а внутреннего — 1400 мм, полученная разница — 140 мм. Определение необходимой ширины четвертей вычисляется делением результата на 2 — получаем размер четвертей, который равен 70 мм. Чтобы узнать ширину устанавливаемого окна, нужно прибавить к каждой стороне наружной четверти по 30 мм. В нашем случае это —1260+30+30=1320. Величина монтажного шва планируется размером в 30 мм.

Вертикальные размеры определяются аналогично, но учитывается толщина подоконника. Нижняя часть измеряется по наружным отливам. При замерах в квартире панельного здания учитываются четвертные проемы, так как есть наружные выступы стен по бокам и вверху проема. Если в деревянном доме имеется черновая коробка, то замеры проводятся в ее внутренней части.

Измерения желательно делать при помощи лазерной рулетки, но без нее можно провести линии выше и сбоку окна, используя уровни, провести эти линии второй раз, измерить диагонали и при помощи строительной рулетки сделать все замеры. Внимательно определяется ширина зазора, толщина рамы может быть от 120 мм до 220 мм, внутренний откос — более 170 мм, а наружный — более 100 мм. Под оконной рамой оставляется зазор до 50 мм.

Источник: https://amerikanskie-okna.aystroika.info/novosti/tehnologiya-montazha-derevyannyh-okon-skvoznaya-tehnologiya-ustanovki-derevyannogo-okna

Устройство деревянного окна. Из чего состоит деревянное окно

Первый вопрос, который может возникнуть у вас при выборе и установкеъ: каково преимущество деревянного окна? Ответ на этот вопрос прост: оно сделано из экологически чистого материала, а при покраске используются водные лаки, которые тоже являются экологичными. Гибкость материала — одно из основных качеств при выборе именно деревянных, а это означает, что можно по-разному профилировать и фрезеровать практически любой элемент конструкции. Допускается усиление профиля: он может быть сделан выше, шире, с различными вставками.

Конструкция из клееного бруса.

Устройство современных деревянных окон имеет великолепную шумо- и теплоизоляцию. Они отличаются очень высокой морозостойкостью. Если какой-то элемент конструкции поврежден, то вы можете запросто их отремонтировать, так как они всегда остаются ремонтнопригодными.

Составляющие

В устройство входят :

• несущая конструкция в виде деревянной коробки;

  

  Конструкция:
  1. Высокопрочный клеенный 3-х слойный брус 78х83 мм.
  2. Прозрачное или цветное покрытие.
  3. Стабильные створки и рамы с миллиметровой точностью.
  4. Двухкамерный стеклопакет толщиной 32 мм.
  5. Двустороннее силиконовое уплотнение.
  6. Двухконтурная система уплотнения.
  7. Поворотно-откидная фурнитура.
  8. Алюминиевые отливы (защита от дождя).
  9. Универсальное примыкание к подоконнику.

• створка, которая открывается при проветривании помещения;
• стеклопакет, закрепленный в створке, который может быть как двухкамерным, так и однокамерным;
• тонированные, матовые или цветные стекла, имеющие воздушную прослойку;
• силикон, на котором крепятся стекла, вмонтированные в створку, что обуславливает полную герметичность и защиту дома или квартиры от проникновения извне влаги;
• фурнитурный паз, вмонтированный в створку;
• замки;
• уголки;
• 2 контр уплотнения, которые плотно прилегают к коробке при закрытии створки;
• алюминиевый отливной профиль, вмонтированный под створкой для того, чтобы вода, которая стекает по стеклу во время дождя, попадала не на само дерево, а на алюминиевую конструкцию и по сливному отверстию сливалась наружу;
• специальные пазы для наружного слива, что полностью герметизирует нижний шов.

Только таким образом влага не попадает на дерево, а отделяется от него, что позволяет сохранить и продлить срок эксплуатации.

Какие дополнительные составляющие могут иметь деревянные окна? Конечно же, подоконник!

Здесь главную роль играет выбор материала, поскольку подоконник должен быть влагостойкий.

Лучше всего подойдет дуб, так как для этой породы дерева характерна низкая теплопроводность. Подоконник, в свою очередь, можно красиво отделать, это внесет изюминку в устройство и интерьер.

Для того чтобы изолировать жилое помещение от проникновения в него шума и холода, устанавливаются в окна специальные утеплители, которых должно быть, в лучшем случае, не меньше двух. При этом уплотнитель должен обеспечивать плотное примыкание створки так, чтобы не было необходимости увеличивать усилие прижима при закрытии.

Дополнительные составляющие

Немаловажным при придании законченного совершенного вида является фурнитура, которая представляет собой достаточно сложный механизм, и мы должны уметь им правильно пользоваться, если хотим открыть окно, закрыть или просто приоткрыть. Сейчас наиболее популярен поворотно-откидной способ открытия. Для этого достаточно лишь перевести ручку в необходимое положение. Устройство поворотно-откидного переключателя может быть снабжено грибовидной противовзломной цапфой, которая при закрывании имеет свойство входить в сцепление с противовзломной ответной планкой на раме.

Для повышения безопасности и надежности деревянного окна могут быть установлены и другие элементы:

• крюковые запоры;
• защита от высверливания;
• P и V цапфы;
• противовзломные ответные планки.

Поворотно-откидной переключатель комплектуется грибовидной противовзломной цапфой, при закрывании, которая входит в противовзломную ответную планку на раме.

Заключительным элементом в устройстве окон являются ручки, которые могут быть сделаны из алюминия или латуни, которые признаны высококачественными материалами.

Устройство нужно знать всем, кто хочет поставить их дома или на даче.

Поставить деревянные окна. Расчет общих расходов

Зная стоимость оконной рамы или блока, а также стоимость единицы объема каждой статьи расходования, можно самостоятельно определить общие расходы на их установку. Итоговый расчет будет отличаться для деревянных и каменных домов, а также для оконных рам с остеклением и деревянных окон со стеклоблоками.

Смета на установку двустворчатых деревянных окон в частном деревянном доме, размером 1320х1470 мм:

Данный расчет согласуется с общей динамикой цен при установке различных модификаций деревянных окон для деревянных частных построек. При этом окна со стеклопакетом стоят на 40-50 % выше, чем обычные рамы с листовым остеклением.

Смета на установку трехстворчатых вариантов в многоэтажном доме, размер 1479 х 2070 мм: