Пошаговая инструкция по монтажу деревянных окон. Технология установки деревянных окон

Пошаговая инструкция по монтажу деревянных окон. Технология установки деревянных окон

Монтаж деревянных окон во многом повторяет операции установки металлопластиковых и алюминиевых конструкций. Особенно это проявляется во время ремонтных работ, когда из проема вынимаются старые окна и вставляются новые.

Для получения оптимального результата рекомендуется придерживаться общей схемы планирования и проведения работ или технологической карты монтажа. Такие ТТК во многом напоминают инструкции по установке, и многие производители вносят такие карты в документацию, прилагаемую к конструкции.

Установка деревянных окон своими руками предусматривает следующие основные этапы работы:

• Демонтаж старого окна (если проводится ремонт в помещении);
• Проводится очистка проема от старой штукатурки, уплотнителя, наплывов раствора;
• Делается детальный промер и проводится расчет расстояния от стены до рамы по всему периметру;
• Делается разборка конструкции оконного блока, в результате чего должна остаться только несущая рама;
• Устанавливается гидроизоляция;
• Проводится монтаж и предварительная фиксация блока;
• Проводится выравнивание и окончательная фиксация;
• Выполняется отделка откосов, подоконника, отливов и наличников;
• Выполняется регулировка фурнитуры, устанавливаются дополнительные аксессуары.

В отличие от профиля из пластика вес окна деревянного 1 м2 составляет от 19 до 51 кг в зависимости от толщины стекла в стеклопакетах и типа материала из которого изготовлены рамы. Этот фактор и выступает определяющим в разнице технологии монтажа деревянных и пластиковых окон.

Пластиковые окна в старый деревянный дом. Без чего нельзя ставить пластиковое окно в деревянный дом

Окосячка: особенности и хитрости установки

Когда начинаются мысли о том, какие окна поставить в свой новый дом, прежде всего приходит мысль о самом простом и на сегодня самом дешевом варианте. Конечно, это пластик. Но деревянный дом обладает некоторыми особенностями, которые нужно обязательно брать в расчет при этом. Разбираемся, без чего не обойтись, устанавливая пластиковые окна в деревянный дом, и какие есть хитрости в этом деле.

Окосячка (она же обсада)

Это смешное слово снимает совсем не смешную проблему. Если поставить пластик (который практически не меняет свою форму и объемы) прямо в прорубленные для окон отверстия в деревянной стене и запенить, вы с большой вероятностью столкнетесь с тем, что окна придется заменять. Дело в том, что дерево, каким бы идеально высушенным оно ни было, имеет свойство изменять свою геометрию в разные сезоны. Оно набирает влагу и отдает ее, а значит, оконный проем может становиться то уже, то шире, в зависимости от влажности окружающей среды. Именно поэтому ставить пластиковые окна нужно в так называемую окосячку (или обсаду).

Но первое правило — после сборки сруб должен постоять минимум с полгода , прежде чем достигнуть правильного высыхания, до равновесной влажности. В идеале должен пройти год, а то и больше, но если времени нет — оставьте по высоте усадочный зазор в 6—8% от высоты осаживаемого участка.

И второе правило — пластиковое окно нужно ставить в толстый каркас (черновую раму) — он и называется обсадой, или окосячкой. Этот конструктивный элемент фиксирует бревно или брус вокруг оконного проема. А в месте контакта со стеной обсада может слегка проскальзывать — и таким образом нивелировать «гуляющие» размеры оконного проема. Ваше окно не будет сдавлено во влажную погоду и не получит щели в сухое время года.

Меньше всего оседают дома из клееного бруса, но если у вас брус естественной сушки или оцилиндрованное бревно камерной сушки — вам нужно особенно серьезно задуматься об окосячке. Дело в том, что продольные размеры окна меняются не очень серьезно, а вот поперек волокон при разной влажности дерево «гуляет» довольно серьезно. Высота стен уменьшается, а с ней — и высота оконного проема. Функция окосячки — удержать стену, оставить проем окна в начальных границах.

Важно: окосячку делают только из сухих брусков. Она крепится к стене скользящим способом, зазор между верхним венцом проема и нею закрывают волокнистым утеплителем, а сверху с двух сторон крепятся наличники.

Как правильно устанавливать окосячку

В проеме обсада всегда крепится по принципу «шип в паз». Ее делают из прочного и сухого материала. Например, можно взять обрезную доску толщиной 50—60 мм.

Самый распространенный вид обсады — классический, с торца у нее П-образный вид (перекладина поверх боковых стоек). Такую окосячку плотники называют колодой или окладом. К ее выступу крепится пластиковая рама, прижимается к выступу и снаружи закрывается наличниками.

Если стеновой брус имеет толщину 100—150 мм, обсада может быть сделана в форме буквы Т по профилю. Шип (основание буквы Т) в такой окосячке вклеен в тело бруса. Окно в такой обсаде крепится на шурупы, и это один из самых прочных способов.

А еще окосячка бывает чистовая (когда все элементы хорошо ошкурены и не нуждаются в отделке) и черновая (когда потом весь оконный проем закрывается, например, наличниками).

Технология монтажа окосячки выглядит так.

1. Выпиливается оконный проем. Он пропитывается антисептиком.
2. Проем утепляется. Специалисты советуют использовать между окном и окосячкой не паклю, а джутовую ленту — она дает и ветрозащиту, и улучшает скольжение бревна и бруса в окосячке во время усадки дома. Джутовая лента прикрепляется в зазор строительным степлером.
3. На боковых сторонах оконного проема выбирается паз (если он там есть по технологии) или формируется шип (для П-образной окосячки).
4. На нижней части оконного проема монтируется ветровой брусок, который тоже утепляется, лучше джутом.
5. Монтируется подоконник, стояки и вершинник.
6. А вот с пеной лучше не торопиться. Ее используют, когда усадка дома уже точно произойдет — тогда большая часть зазора может исчезнуть сама по себе. Именно поэтому боковые зазоры тоже сразу нужно будет заделывать не пеной, а мягким утеплителем.
7. С наличниками лучше подождать три — пять лет, потому что дом все это время будет усаживаться и прижимать утеплитель.
8. После того, как обсада установлена, в нее крепятся пластиковые окна, в полном соответствии с технологией (это тема отдельной статьи).

Пластиковые окна в деревянной окосячке. Как проверить металлопластиковое окно

При получении окна его нужно проверить. Есть вероятность, что делать это придется именно вам, даже если установкой будут заниматься специалисты. Не пренебрегайте этим этапом.

6 моментов, на которые обращают внимание при проверке:

1. Размеры проема и окна. Зазоры между стойками и рамой не должны превышать 20 мм с каждой стороны. Если размер окна – 1900 мм, то проем с установленной обсадой не должен быть больше 1940 мм. Так, толщина обсады обычно составляет 50 мм, максимальная разница между размерами окна и проема – 140 мм.
2. В комплект обязательно должен входить подставочный профиль – донник. Он позволяет установить отлив снаружи и подоконник внутри. Толщина донника составляет около 30 мм, и ее нужно учитывать при расчете окна.
3. Если заказывали окна с антимоскитными сетками, под них должны быть крепежи.
4. Часто теряются ручки, потому что окна везут без них – проверяйте их наличие сразу.
5. Мелочи: декоративные элементы, дренажные отверстия.
6. Подкладки под стекла. Вы узнаете об их наличии, разобрав окно на раму и стеклопакет.

Следующие элементы не идут в комплекте с окном по умолчанию – их нужно либо уточнять в заказе, либо покупать отдельно:

• Нагели – небольшие деревянные цилиндры, которые используют в качестве крепежей. Нагель по длине должен доставать только до середины окосячки. Если вкрутить его в стену, окно деформируется в течение года-двух.
• Подоконник и отлив.
• Клинья для установки рамы по уровню. У специалистов обязательно есть набор этих инструментов.

Как установить пластиковые окна. Виды крепления окна к проёму

Существует два способа крепления оконной рамы. Это крепление с помощью анкерных болтов и крепление на специальные металлические пластинки.

Чтобы закрепить раму с помощью анкерных болтов, в ней сверлят сквозные отверстия и через них производят крепление анкерами.

Таким способом крепления пользуются большинство монтажников, так как данный способ довольно простой и не требует дополнительных затрат в виде специальных пластинок. Но здесь есть один существенный недостаток. Оконная рама сверлится насквозь и, следовательно, ухудшается теплоизоляция оконного профиля, так как камеры внутри профиля теряют герметичность и становятся связанными между собой с помощью просверленных отверстий. Также страдает элементарная эстетичность. Когда окно открыто, то видно шляпки шурупов, торчащих их оконного профиля.

Более правильный способ крепления оконной рамы — это крепление с помощью специальных металлических пластинок.

• В этом случае снимаются напряжения с рамы при температурных деформациях.
• Камеры внутри профиля не теряют своей герметичности.
• Применение пластин в нижней части оконного блока наиболее приемлемо с точки зрения гидроизоляции, поскольку отсутствуют отверстия в профиле, в которые может затекать вода.

На металлических крепежных пластинах имеются специальные выступы. Этими выступами пластинка цепляется за пластиковый профиль. Чтобы установить пластинку нужно её положить выступами на пластиковый профиль и провернуть пластинку на 90 градусов. После останется только зафиксировать ее саморезом.

В нижней части оконного блока не получится закрепить пластину за специальные выступы в раме окна, так как там находиться установочный профиль. Поэтому здесь можно просверлить раму окна насквозь и установить анкера или закрепить крепёжную пластинку за установочный профиль с помощью саморезов.

Пароизоляция окон в деревянном доме. Как устроена система гидро- и пароизоляции пластиковых окон

Герметизация между оконным блоком и проёмом состоит из трёх базовых слоёв — центральный, внешний, внутренний. Рассмотрим их подробнее.

Фото: установка пластиковых окон

Центральный слой — в его роли обычно выступает монтажная пена. В комбинации с крепёжными системами, она фиксирует окно в проёме, защищая комнатное пространство от потери тепла и попадания влаги. В основу монтажной пены входит полиуретан — соединение, стремительно разрушающееся при контакте с прямыми лучами солнца, поэтому центральный слой не должен быть единственным. Необходима отделка в виде дополнительной защиты.

Внешний слой — гидроизоляционный, выполненный из особой жидкой мастики, ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) или специализированных ленточных элементов. Он исключает проникновение влаги внутрь помещения, дополнительно утепляя оконные проёмы и защищая их от отрицательного воздействия факторов внешней среды, включая ультрафиолет. Внешний слой имеет предусмотренную одностороннюю пароизоляцию, обеспечивая вентиляцию швов и исключая скопление в них влаги.

Внутренний слой — пароизоляция, представленная ленточными материалами из бутилкаучука , силиконовыми или акриловыми герметиками. Препятствует проникновению воды в монтажные швы. Расположен внутри помещения.

Выбор материалов для качественной изоляции зависит от особенностей климата и финишной отделки изделия. Наличие каждого слоя является обязательным условием для создания высокоэффективной изоляционной защиты, исключающей промерзание шва, нарушение целостности утеплителя, появления конденсата и плесени на внутренних откосах.

Установка деревянных окон в деревянном доме. Монтаж окна в деревянном доме

Существует несколько способов того, как вставить деревянное окно: на опорные колодки, при помощи дюбелей или анкерных креплений.

Монтаж деревянных рам на опорные колодки выполняется при идеальной подготовке оконного проема с отклонением по вертикали и горизонтали не более 1,5 мм на 1 м. Для правильного позиционирования окна необходимо извлечь из рамы стеклопакеты. Это делается для того, чтобы облегчить себе работу и не разбить стекла. Для небольшого окна потребуется 4 колодки, для большого — 6–8. Раму нужно установить на две колодки, тщательно проверить уровнем и отвесом вертикаль и горизонталь, затем установить боковые и верхние колодки. Далее необходимо зафиксировать раму в правильном положении, поочередно нанести на колодки герметик и закрепить их. После этого следует запенить периметр рамы и прикрепить створки.

Монтаж окна в деревянном доме на дюбели применяется, если рама не идеально ровная. Этот способ надежно укрепит деревянную раму в проеме. Если же перекос рамы составляет более 10 мм на 1 м, лучше воспользоваться креплением на анкерные пластины. Установочный зазор не должен превышать 20 мм, а вертикаль и горизонталь следует точно выверить по уровню.

Многих интересует вопрос, возможна ли установка окна в деревянном доме без обсады? В некоторых случаях этот вариант допустим. Например, если речь идет о доме из клееного бруса, который был высушен в фабричных условиях и дает незначительную усадку. Для того чтобы конструкция «гуляла» минимально, применяют способ крепление бруса на шпильках. В этом случае пластиковые и металлопластиковые окна крепят только на анкерные пластины.

При замене оконных рам в старых деревянных домах окосячка также не всегда необходима, но с уверенностью ответит на этот вопрос только специалист. Кроме того, следует помнить, что дерево не только отдает, но и вбирает в себя влагу, да и сезонную подвижность грунтов никто не отменял. Установка окон в деревянном доме без обсады допустима и в каркасном доме. В этом случае сам каркас выполняет функцию обсады и обеспечивает необходимую жесткость конструкции.

Если вы хотите быть уверены, что окна в деревянном доме из бруса будут открываться и закрываться, а оконная рама не перекосится и не треснет, лучше подготовить проем и установить хотя бы облегченный вариант окосячки с закладным бруском.

Окна в деревянном доме из бревна можно устанавливать в любое время года, но все же желательно это делать, если температура не опускается ниже -15℃. В случае зимней установки можно сразу же убедиться в герметичности конструкции и отсутствии запотевания.

Из особенностей установки деревянных окон следует отметить также необходимость механического крепления, в отличие от пластиковых рам, которые в отдельных случаях можно крепить только на монтажную пену.