Составные части деревянного окна. Изготовление рамы
Составные части деревянного окна. Изготовление рамы
Жизненно важно при изготовлении рамы добиться того, чтобы при ее сборке она сохранила геометрию и не искривилась. Именно по этой причине можно посоветовать использовать клееный брус сечением ориентировочно 50х50 мм.
Деревянная рама для окна своими руками будет иметь достаточно простой поперечный профиль. с внутренней стороны нужно будет выбрать древесину для того, чтобы можно было установить стекло, с нижней части выборка делается для удобства монтажа рамы.
Слева вариант для одного стекла, справа – для установки двух стекол
Начинается работа с разметки подготовленных пиломатериалов.
Соединение в углах можно выполнить 2 способами:
- по схеме шип-паз, потребуется высокая точность при нарезании гребней и пазов;
Соединение по схеме шип-паз
- с использованием соединения типа «ласточкин хвост». В этом случае нужно будет сперва запилить торцы боковин рамы под углом 45ᵒ, затем элементы соединяются и намечается положение шпонки. Специальной фрезой выбирается паз на обоих элементах, они приставляются один к другому и шпонка просто вставляется в паз. Для дополнительной прочности можно промазать стык столярным клеем.
Отверстие под шпонку ласточкин хвост
Учитывая трудоемкость соединения «ласточкин хвост», а также то, что нужной фрезы может и не оказаться под рукой, чаще используется соединение шип-паз.
Обратите внимание! В принципе инструкция по сборке этого не требует, но прочность соединения можно усилить с использованием деревянного нагеля. Уже после соединения стык просверливается насквозь и в него вставляется деревянный цилиндр, диаметр которого в точности равен диаметру отверстия (предварительно стенки промазываются клеем).
На время высыхания клея не лишним будет зафиксировать раму металлическими уголками. В принципе, клееный брус хорошо держит форму, но лучше перестраховаться.
После высыхания клея можно переходить к установке фурнитуры, остеклению и ее установке в коробку. Стекла будут фиксироваться обычными штапиками, а для того, чтобы обеспечить герметичность пространства между стеклами можно промазать герметиком место контакта стекла и рамы.
Схема установки стекла: 1 –стекло; 2 – герметик; 3 – штапик; 4 – саморез
Самостоятельное изготовление деревянных рам для окон не обходится без штапиков. Их можно зафиксировать обычными небольшими гвоздями, а можно и саморезами. Так как поверхность штапика будет на виду, можно закрасить их головки после окончания работ, правда, потом трудновато будет их найти, но это небольшая проблема.
Обратите внимание! Довольно распространенная проблема – запотевание окон, чтобы этого не происходило точка росы должна располагаться между стеклами. Узнать температуру, при которой происходит конденсация влаги можно по соответствующей таблице (в зависимости от влажности и температуры).
Таблица для определения температуры точки росы
В этом примере рассмотрен простейший пример того, как самому изготовить деревянные оконные рамы. Конструкцию рамы можно усложнить, предусмотрев установку форточки, некоторые используют компрессор для накачки воздуха в пространство между стеклами, но последовательность действий остается той же.
Толщина стекла в старых окнах. Толщина стекла
Стекло является достаточно хрупким материалом, который при воздействии может разбиться. В целом это верно, но в значительной мере разрушение стекла происходит не по причине его хрупкости. Гораздо более важной и сложной проблемой является неправильный выбор параметров и характеристик стекольной продукции. Именно потому толщина стекла имеет очень большое значение. При несоответствии данного условия техническим требованиям, гарантировать целостность материала, долговечность его службы просто невозможно. Потому для каждого направления необходимо тщательно продумывать толщину материала. Притом подобрать соответствующую толщину идеально точно сможет только специалист, однако в стандартном использовании стекольной продукции стоит рассмотреть свои требования.
Сферы применения тонкого стекла
Существует стекло самой различной толщины. Как правило, минимальной считается толщина от 2мм и более. Но это не совсем верно. Существует специальное стекло , толщина которого достигает 1.8мм и менее. Популярности в строительной сфере оно не получило по причине хрупкости, потому и нее имеет столь широкого распространения. Малая толщина стекла необходима в производстве различных изделий, лицевая часть которых требует использования прозрачного, прочного, стойкого к истиранию материала. Также особо тонкое стекло применяется в производстве различных электронных деталей, устройстве определенных элементов интерьера. В сфере строительства использовать тонкое стекло нерационально.
Оконное стекло и его особенности
Следующая по толщине стекольная продукция носит название – оконное стекло. Притом само название и определяет сферу применения стекла. Однако и здесь существуют свои особенности. Толщина стекла для окна может варьироваться в пределах 2мм, 3мм, 4мм. Самое тонкое стекло, толщиной в 2мм применяется при условии небольшого размера оконной рамы, расположения окна на восточной, южной стороне. Оно является наиболее хрупким из всех, потому в эксплуатации с таким стеклом следует быть аккуратнее.
Стекло, толщиной 3мм, считается наиболее распространенным. Как известно, при выборе размеров окна существует определенный стандарт. К примеру, стандартный размер рамы двустворчатого окна в панельном доме составляет порядка 1300х1400мм. Но следует учесть, что даже в домах одной постройки размеры окон могут значительно разниться (в пределах 10-15см, а иногда и больше). При этом толщина стекла в 3мм также способна выдержать нагрузку вдвое или даже втрое большую. Соответственно, выбирая стекла для обычного окна, стоит отдавать предпочтение толщине в 3мм.
Как известно, существуют нестандартные большие окна, их также называют панорамными. На стекло такого окна действует очень большая нагрузка, в которую входит вес самого стекла, ветровые, механические воздействия. Потому для таких окон предусмотрена толщина в 4мм. Также при необходимости толщина стекла может увеличиваться, для более точного определения данного параметра необходим специальный расчет. Также толстое оконное стекло применяется при изготовлении витрин магазинов.
Стекло повышенной толщины
Существует стекло, толщина которого составляет 4.5мм, 5.5мм, 6.5мм. Сфера применения такого стекла очень широка. Наиболее часто стекло повышенной толщины используется при изготовлении столешниц, иных поверхностей с повышенной нагрузкой. При выборе стекла необходимо учесть несколько факторов:
• Выбор поверхности, на которую устанавливается стекло. Иногда считается, что для установки стекла стоит использовать мягкую прокладку. Это неправильный подход. Лучше предусматривать жесткую, но ровную поверхность. Мягкие прокладки создают неравномерную нагрузку, при которой стекло с большой вероятностью лопнет.
• Количество опор. Здесь все понятно, стеклянная поверхность журнального столика с четырьмя опорами выдержит более значительную нагрузку, в сравнении с таким же по всем характеристикам стеклом стеклянной полки с двумя опорами.
• Нагрузка на центральную точку. Толщина стекла в значительной мере определяется от видов, особенностей нагрузок относительно его длины. Чем длиннее стекло и чем дальше находятся опорные точки, тем толщина его должна быть больше.
Также стекло повышенной толщины используется и в других направлениях, к примеру, в изготовлении аквариумов. Для наиболее точного определения толщины материала необходимо учитывать вид, особенность нагрузок, которые на него будут воздействовать. Потому для производства специализированных элементов стекольной продукции необходимо подключать квалифицированных мастеров.
Правильный выбор толщины стекла, его применения и особенностей обеспечит долговечность, устойчивость материала под действием различных природных, механических нагрузок. При выборе стекла данный фактор обязательно следует учитывать.
Как открыть старое деревянное окно. Ремонт. Реставрация деревянных окон
Пошаговый процесс реставрации деревянных «сталинских» окон.
По просьбам читателей публикую пошаговый процесс самостоятельной реставрации деревянных окон.
Итак, почему собственно реставрация а не покупка нового. Наши оконные проемы достаточно не типичны среди жилого фонда города. «Сталинские» двух створчатые окна имеют размер 1,5 х 1,7 метра, причем нигде не стандартизированы. Из этого следует, что любая контора устанавливающая окна будет брать двойной тариф за изготовление по индивидуальным чертежам. По ценам на лето 2008 года, за три окошка в двухкомнатной квартире с одним балконом нужно заплатить 100 тыс. рублей за пластиковые стеклопакеты, и порядка 150 тыс. рублей за деревянные (с учетом что открываться будет максимум одна створка на каждом окне). Ставить пластик (даже отделанный «под дерево») у нас желания не было. Это дом, а не дешевое офисное помещение.
Несколько раз я слышал про услуги по рестарации деревянных окон. Приценившись на парочке сайтов к их услугам были получены следующие выводы: стоимость реставрации одного окна будет порядка 25 тыс. рублей с учетом всех расходных материалов, к тому же они красят окно заново белой краской и никак по другому не работают.
Я подумал, а почему бы не сделать реставрацию окон самостоятельно? Учитывая что наши рамы отлично сохранились за 50 лет (дом построен в 1958 году, оконные рамы ни разу не заменялись).
Нам понадобится:
Фен строительный — 1100 руб.
Шпатель жесткий — 150 руб.
Виброшлифмашина — 3000 руб. (можно одолжить у друзей, если есть возможность)
Набор шлифовальных кругов (4 упаковки на одно окно) — 35 руб. за упаковку.
Морилка (2 бутылки на одно окно) — 80 руб. за бутылку.
Кисточки (2 шт) — 30 руб. за одну.
Штапики — 23 руб. за 2,5 м. (на одно окно нужно порядка 10 планок)
Яхтный лак — 500 руб.
Фурнитура (шпингалеты и ручки) — 400 руб. на одно окно.
Стекла оконные — 1400 руб. на одно окно.
Оконный уплотнитель — 500 руб за 20 метров.
Как видно, затраты достаточно небольшие, основную часть занимает покупка оборудования.
Итак, берем стандартное двухсекционное деревянное окно.
С помощью строительного фена и шпателя начинаем снимать старую краску.
Наше окно было щедро покрашено двумя слоями белой маслянной краской, которая надежно защитила дерево от непогоды. Как результат при работе с феном вовсю стекала смола из дерева. Как оказалось верхние и нижние края рам не были прокрашены вообще, ну туда ведь не удобно было подлазить кистью.
Внутренние рамы можно легко снять с петель и работать стационарно. Внешнюю раму снять с петель можно только открутив петли. Заодно вынимаем стекла, процесс муторный т.к. оказывается что они просто прибиты гвоздями и заделаны шпаклевкой вперемешку с пластилиновой замазкой. Не работайте с феном вблизи стекол, они очень легко лопаются от перегрева. Примерно вот так выглядит дерево под снятия краски феном.
Затем начинаем шлифование. Оптимальной является шкурка с зернистостью 60, затем для заглаживания можно взять 80 и 100. Как видно, петли мы решили не менять, т.к. думаю достаточно сложно будет подобрать современные с такими же посадочными отверстиями.
Одна рама готова. Таким же образом делаем оставшиеся три и переходим к следующему этапу.
Берем кисточку и покрываем дерево морилкой. Мы выбрали цвет — красное дерево. Хочу заметить, что наша цель подразумевала то, что на дереве останутся видны трещины и повреждение структуры в тех местах где они были. Это достаточно красиво.
Морилка сохнет достаточно быстро. За это время пилим штапики и засверливаем в них тонкие дырки. Дырки нужно сверлить для того, чтобы при забивании гвоздей избежать растрескивания столь тонких планок.
Вставляем новые стекла. Старые стекла были толщиной 2 мм, сейчас такой толщины найти достаточно проблематично. Мы взяли стекла толщиной 4 мм по цене 300 руб за кв. м., бесплатная резка по вашим размерам входит в стоимость. Прибиваем штапики и заклеиваем края стекол малярной лентой.
Теперь покрываем лаком. Для удобства нанесения лак можно немного разбавить уайт-спиритом. Если добиваться идеально гладкой поверхности, то после нанесения первого слоя лака берем шлифовальную летну с зернистостью 150 и меньше и проходимся еще раз по всей поверхности. В нашем варианте такое не требовалось.
Затем устанавливаем новые шпингалеты и ручки, проклеиваем по периметру обе рамы уплотнителем. Для внешней рамы был взят P профиль, для внутренней E. Если делать несколько окон, рекомендую купить сразу рулон на 50 метров. Смазываем петли. Вдобавок мы заменили оригинальный бетонный подоконник на деревянный (цена 780 рублей за шт.) и покрасили его таким же образом как и окно.
Вот и готово. Сквозняков нет. А сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное.
По времени, восстановление одного окна занимает порядка 5 дней неспешной работы. Окно с балконом - 6 дней. На мой взгляд реставрация актуальна исключительно для «сталинских» окон, и вряд ли будет экономически оправдана для советских стеклопакетов панельных домов.