Монтаж деревянных окон своими руками. Монтаж деревянных окон в камень и бетон
- Монтаж деревянных окон своими руками. Монтаж деревянных окон в камень и бетон
- Установка деревянных окон на даче своими руками. Технология установки деревянных окон
- Установка деревянных окон по ГОСТу. Монтаж деревянных окон по ГОСТу
- Установка деревянных окон в кирпичном доме. Замер проема
- Установка деревянных окон в газобетон. Введение
Монтаж деревянных окон своими руками. Монтаж деревянных окон в камень и бетон
Монтаж деревянных окон своими руками в проемы каменных и блочных домов разных типов начинается с установки подоконника . Под него лучше сделать цементную подушку и выровнять ее поверхность до горизонтальной плоскости. Приставной (висячий) подоконник, монтируемый после установки окна, ничуть не облегчает работу, но куда менее прочно держится, особенно, если стены тонкие. Толщина подоконника 30-50 мм; если в наличии подоконная доска толще – нижний зазор в проеме нужно заранее увеличить за счет уменьшения высоты окна.
Подоконник прибивают тремя-четырьмя гвоздями к нижней закладной либо 6-мм монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) к камню. В последнем случае необходимо перед установкой просверлить в подоконнике крепежные отверстия диаметром в 3/4 диаметра гвоздя, по ним разметить места для отверстий в стене под гильзы монтажных гвоздей, насверлить отверстия и загнать туда гильзы. Достаточно трех отверстий в ряд с отступом крайних в 150-200 мм от краев проема. Наружный край подоконной доски должен быть вровень с наружным краем рамы. Отступ ряда крепежных отверстий от наружного края доски – на полторы ее толщины.
Примечание : если предполагается крепление анкерами (см. ниже), то подоконник заранее не ставят – он будет мешать. Придется помучиться потом.
Затем, если кладка с четвертью, на внутреннюю сторону четверти накладывают изоляцию из рубероида или пенополиуретана. Изоляцию можно положить на строительном силиконе: нагрузки на нее не будет, а потом она прижмется рамой окна, так что возиться с крепежом нет смысла.
Далее нужно подготовить окно: снять створки со стеклами, петли и механизмы, оставив только раму. На этом общие работы для разных проемов заканчиваются.
Вариант 1: хороший проем в хорошей стене
Если проем «вполне прямоугольный», а дом – сухой блочный или из силикатного кирпича, то окно целесообразно ставить самым простым и дешевым способом: на колодки. Монтажные колодки – это просто куски доски или рейки толщиной в зазор между рамой и стеной и шириной 120-150 мм. Один широкий край каждой колодки слегка, не до острия, сводят на клин.
Установка деревянных окон на даче своими руками. Технология установки деревянных окон
Монтаж деревянных окон во многом повторяет операции установки металлопластиковых и алюминиевых конструкций. Особенно это проявляется во время ремонтных работ, когда из проема вынимаются старые окна и вставляются новые.
Для получения оптимального результата рекомендуется придерживаться общей схемы планирования и проведения работ или технологической карты монтажа. Такие ТТК во многом напоминают инструкции по установке, и многие производители вносят такие карты в документацию, прилагаемую к конструкции.
Установка деревянных окон своими руками предусматривает следующие основные этапы работы:
- Демонтаж старого окна (если проводится ремонт в помещении);
- Проводится очистка проема от старой штукатурки, уплотнителя, наплывов раствора;
- Делается детальный промер и проводится расчет расстояния от стены до рамы по всему периметру;
- Делается разборка конструкции оконного блока, в результате чего должна остаться только несущая рама;
- Устанавливается гидроизоляция;
- Проводится монтаж и предварительная фиксация блока;
- Проводится выравнивание и окончательная фиксация;
- Выполняется отделка откосов, подоконника, отливов и наличников;
- Выполняется регулировка фурнитуры, устанавливаются дополнительные аксессуары.
В отличие от профиля из пластика вес окна деревянного 1 м2 составляет от 19 до 51 кг в зависимости от толщины стекла в стеклопакетах и типа материала из которого изготовлены рамы. Этот фактор и выступает определяющим в разнице технологии монтажа деревянных и пластиковых окон.
Установка деревянных окон по ГОСТу. Монтаж деревянных окон по ГОСТу
Установка деревянных окон по госту
Contents
Установка деревянных окон по госту
Анализ и описание основных положений действующего стандарта на установку пластиковых и деревянных окон — ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам»
Европейские технологии производства пластиковых, алюминиевых и деревянных окон со стеклопакетами уже 20 лет приживаются на российской почве. Правда, за это время им не раз приходилось сталкиваться не только с нашим суровым климатом, но и с особым менталитетом отечественных производителей, и далеко не всегда в этом противодействии они одерживают верх.
И тем не менее, отечественный рынок современных окон понемногу начинает обретать европейские черты. Солидная заслуга в этом принадлежит новым стандартам:
#8226 ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам» (введен в действие с 1 марта 2003 г.)
#8226 ГОСТ — 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»
#8226 ГОСТ – 24700-99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия»
#8226 ГОСТ — 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»
#8226 ГОСТ — 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»
#8226 ГОСТ — 24866-99 «Стеклопакеты клееные. Общие технические условия»
Этот пакет стандартов разрабатывался ведущими специалистами Госстроя, научно-исследовательскими институтами страны — НИИ строительной физики РААСН, НИИУПЦ «Межрегиональный институт окна», при участии ряда отечественных производителей, а также известных европейских фирм производителей оконного профиля и изоляционных материалов — КВЕ, ILLBRUK. В нем учитывались и особенности наших зданий, климат, а главное, — почти десятилетний опыт эксплуатации в России новых светопрозрачных конструкций.
В общем виде требования к качеству исполнения монтажного шва были заложены еще в ГОСТе 23166-99, правда, в виде рекомендуемого приложения. В этом стандарте впервые были сформулированы основные принципы, которыми следовало руководствоваться при заделке монтажного шва. Говорилось о необходимости устройства непрерывного контура пароизоляции шва с внутренней стороны и защите его снаружи от дождевой влаги и солнца. Причем, заделка шва со стороны помещения должна быть « более плотной, чем снаружи ».
Однако помещенные в разряд рекомендуемых правил устройства монтажного шва многими установщиками и строителями и трактовались в том смысле, что «хочу — выполняю, а хочу, — и нет» . Тем более, что следующая этим рекомендациям фирма, увеличивала в конечном итоге себестоимость установленного оконного блока, и становилась менее конкурентно-способной.
Традиционно под установкой окна у нас понимают крепление блока в проем, заполнение шва монтажной полиуретановой пеной и обрезке снаружи и внутри выступающих за границу оконной коробки ее излишков (рис.1). Далее, шов вместе с откосом закрывается декоративной панелью и… остается один на один с дождем, ветром и солнцем. Постепенно он пропитывается влагой, которая поступает в него не только снаружи (дождь, туман), а в холодное время года, из стены здания и изнутри помещения. Ведь парциальное давление водяного пара зимой в теплом внутреннем воздухе в десятки раз выше, чем в холодном наружном. Поэтому пар, подчинясь физическим законам, медленно диффундирует изнутри наружу через стены и, конечно, через беззащитный монтажный шов. В результате, вода, замещая воздух в порах пенного утеплителя, уменьшает его теплоизоляционные свойства. Летом процесс насыщения влагой продолжается, но впитывается уже дождевая вода, прибавьте к этому еще и разрушающие действие УФ излучение солнца. В итоге, все эти факторы год за годом снижают теплоизоляционные характеристики шва. Он начинает промерзать и становится так называемым мостиком холода . благодаря которому на улицу устремляется то тепло, которое так хотели сберечь. В некоторых случаях через шов, занимающий всего 7-8% от площади оконного проема, квартиру может даже покидать больше тепла, чем будет экономить новая более теплая конструкция современного окна.
Установка деревянных окон в кирпичном доме. Замер проема
Произвести расчеты длины и ширины будущего окна проще всего, если проем пустой. В таком случае видны все его особенности, а именно форма, наличие или отсутствие четверти.
Сначала нужно определить полезную ширину и высоту оконного проема с помощью отвеса. Если присутствует перекос, то лучше изготовить окно меньшего размера, но установить его по уровню.
Проем без четверти замеряется по ширине и высоте, из полученных значений вычитаются по 20-25 мм с боковых сторон и сверху, и 50-60 мм снизу – это зазоры для монтажной пены.
Для проема с четвертью нужно замерить ширину и высоту с уличной стороны и прибавить к размеру по 20 мм на каждую сторону – это и есть размер рамы. Также нужно проверить, чтобы будущее окно имело необходимые зазоры между рамой и стеной с внутренней стороны. Нельзя допускать плотного соприкосновения, даже если проем идеально ровный – давление стены при сезонной деформации может повредить рамы.
Также необходимо снять размеры водоотлива, подоконника и откосов. Если в планах монтаж столярного окна, а дом деревянный или панельный, то коробка должна занять по ширине всю стену. В кирпичном доме не целесообразно делать большое расстояние между рамами – оптимально 20 см, остальную ширину стены нужно будет отделать откосами, а снизу установить широкий подоконник.
В случае если оконный проем занят старым остеклением, а жить без окна не менее 7-15 дней (именно столько изготавливают деревянные рамы) не представляется возможным, лучше пригласить специалистов для снятия правильных замеров, с учетом всех особенностей проема. Без их опыта здесь обойтись сложно.
Установка деревянных окон в газобетон. Введение
Газобетон – это вид ячеистого бетона, который состоит из цемента, кварцевого песка, в отдельных случаях в его состав добавляют гипс, известь и другие промышленные отходы. Применяется газобетон при строительстве домов, а именно стеновых и перегородочных блоков, перемычек и плит перекрытия. При установке пластиковых окон в газобетон учитывают характеристику и качество ячеистых бетонов.
Демонтаж старого окна перед установкой нового.
Совокупность свойств, которые имеют максимальную продолжительность работы изделия в различных условиях эксплуатации, обеспечиваются в процессе монтажа стен. Для увеличения несущей способности используют блоки под окном и подпорную зону для перемычек. Проемы окон, в свою очередь, могут быть с четвертями и без них. Четверть в проемах газобетонных стен представляет собой наружный выступ толщиной 3-4 см. На строение проемов влияют железобетонные перемычки . Оконные четверти приклеивают с помощью кусков газобетона клеевым пистолетом. Для большей фиксации крепят уголок и замазывают штукатуркой.
Прежде чем устанавливать окно в газобетон, проводят подготовительные работы. Готовят нужный набор инструментов для монтажа, это: перфоратор, гвоздодер, рулетка, пленка из полиэтилена. Устанавливать окна в газобетон начинают с определения рабочего материала, это может быть газобетон или пеноблок. Газобетон хоть и имеет высокую стоимость, но тем самым полностью ее оправдывает. Он обладает высокой прочностью, легкостью в применении и последующем уходе, является экологически чистым материалом. Газобетон имеет один существенный недостаток – он малоустойчив к влаге и поэтому на нем часто образуется плесень и грибок.
Пеноблок является наиболее надежным материалом и обладает высокой теплопередачей. За счет этого стены сооружения становятся толстыми. Из недостатков выделяют хрупкость материала и недостаточную экологичность. К плюсам пеноблока относят его устойчивость к влаге и относительно низкую стоимость.
Торцы проема окна обязательно очищаются от грязи и пыли.
Перед началом работ освобождают помещение от мебели, пол покрывают пленкой, нужно оградить вещи от пыли, появление которой неизбежно в процессе монтажа. Старые окна убирают с помощью перфоратора или вручную молотком. Нужно быть внимательным при демонтаже окон на высших этажах, следить за падающими элементами, ведь под домом могут проходить люди. Много усилий понадобиться для снятия подоконника. Чтобы извлечь его, применяют раскачку, для этого доску шатают из стороны в сторону до момента выхода его из выемки. Нужно помнить о весе конструкции и соблюдать технику безопасности, максимально сосредоточиться на деле и предотвратить возможность падения плиты.
Следующим этапом является очищение рабочей поверхности от пыли, ведь из-за нее ухудшается сцепка между стенами и монтажной пены. Для этого образовавшийся мусор тщательно выметают и помещают в пакет. Перед установочными работами часа за четыре поверхность грунтуют.
Качественный монтаж пластиковых и деревянных окон в газобетон возможен при условии защиты контактирующих зон от потери тепла. Чтобы придать герметичность окну, нужно тщательно законопатить зазор.