Установка окна в доме из бруса от и до. Что такое обсада?

Известно, что свежий сруб деревянного дома «садится»: становится ниже, уменьшается в размерах по высоте:

В отличие от квартир и каменных домов, монтаж окон и дверей в деревянных домах необходимо производить в обсады.

– это конструкция, с вертикальными элементами в роли направляющих, вдоль которых скользят венцы сруба во время усадки и не деформируют оконную или дверную конструкцию. Также, обсада препятствует сдвигу бревен в горизонтальной плоскости. Максимально плотное, защищённое от продуваний соединение сруба с окном или дверью – тоже ложится на “плечи” обсады. Но и это ещё не всё! Так называемые чистовые обсады органичным образом становятся и декоративными элементами окна в виде деревянных откосов и подоконников.

Вот схематический чертёж нашей обсады с устройством закладного бруска:

Про усадку

Возможно никто точно не знает насколько сильно тот или иной дом даст усадку и как долго этот процесс будет происходить. В зависимости от влажности, плотности, вида распила, времени заготовки бревна, сруб дома из материала естественной влажности даёт усадку порядка 3-5%. Например, в срубе из профилированного бруса первоначальный размер оконного проёма высотой 1200 мм уменьшился до 1150, а дверной с 2000 до 1940 мм.

Сколько времени «усаживается» сруб?

Ок. Это зависит от множества факторов:

вертикальная нагрузка на сруб: кровля, межэтажные перекрытия
температура и влажность окружающей среды
наличие или отсутствие отопления в срубе

Считается, что срубы из древесины естественной влажности активно «садятся» в первый год, полтора. Затем ещё примерно год, после начала регулярного протапливания и начала эксплуатации дома. И совсем немножко, дом даст усадку в течение последующих 3-4 лет.

Установка пластиковых окон в брусовом доме. Варианты обсады и утепление усадочного зазора

Окосячка крепится в боковой стойке без использования крепежных деталей; конструктивно она делится на два вида:

Простая. Обсадная коробка из бруса, которая прикрепляется по системе «шип-паз».

Сложная. В оконном проеме выпиливают гребень, на него надевают лафет с пазами. Конструкция считается более надежной, так как во время усадки не допускает отклонений по вертикали.

На практике для монтажа пластиковых окон в деревянном доме своими руками эти виды окосячки приспосабливают под разные условия строительства; наиболее распространены следующие способы обустройства обсадной рамы:

Т-образная. Простой (справится и новичок) и бюджетный вид обсады, применяемый в брусовых домах. Особенность конструкции – хорошая жесткость и отсутствие щелей. В проеме выполняется паз, Т-образный профиль рамы получается двумя способами: шип вклеивается в доску или выпиливается из нее (монолитный шип).

Изготовление П-образной обсады

П- образная (в колоду). Классический вариант, применяется в бревенчатых стенах. В боковых торцах выпиливают шипы, в боковинах окосячки вырезают пазы; детали обрабатывают антисептической пропиткой. Замок конструкции получается жестким и надежным. Для монтажа оконной ПВХ-рамы снаружи обсадной рамы вырезают четверть.

Чистовая. Она ставится в домах из массива и клееного бруса, если не предполагается внутренняя отделка. Поэтому все элементы заранее отшлифовывают; поверхность получается гладкой, приятной на ощупь. Для изготовления используют цельные доски с соединением «шип-паз». Все детали плотно подгоняются, щелей не видно, на внешней стороне вырезают четверть.

Черновая. Применяется в домах, где предполагается наружная и внутренняя отделка. Она обходится дешевле, чем другие разновидности, но после установки окна требуется отделка проема, установка откосов и подоконника.

Чистовая окосячка окна нестандартной формы

Существуют и другие разновидности: еврообсада, арочная обсада (чистовая конструкция для проема в виде арки); для изготовления могут использовать массив (цельную древесину) или небольшие ламели (клееная обсада). В любом случае влажность материала не должна превышать 12%, это помогает избежать появления трещин.

Важно!

Усадочный зазор, компенсирующий процессы усадки, необходимо утеплять. Чтобы утеплить деревянное окно, подходят только природные материалы (например, джут или лен). При установке пластиковых окон своими руками в деревянном доме из бруса или бревна также разрешено использовать минеральную вату .

Как правильно установить пластиковое окно в частном доме. Установка и выравнивание окна в проеме

После правильной подготовки проема, дальнейший монтаж продолжается установкой рамы. При этом необходимо учесть, что конструкция устанавливается по отвесу, а не по краям проема. В большинстве старых многоквартирных домов советской постройки, да и нередко в частных домах, боковые стенки проема далеки от вертикали, а нижняя и верхняя — от горизонтали.

Если взять за ориентир одну из них, не проверив предварительно уровня, то раму установить можно, но со створками будет сложнее — вся фурнитура рассчитана на строгое соответствие уровню.

При установке пластиковых окон по ГОСТу инструкция требует соблюдения определенных допусков — отклонение по вертикали не более 3мм./м. (менее 4,5 мм. на всю длину конструкции). Проверяется правильность установки рамы при помощи водяного или лазерного строительного уровня.

До начала запенивания шва проверить отвесность рамы можно и другим способом — просто открыть створку более чем наполовину. Если она самопроизвольно открывается дальше или начинает закрываться, то окно установлено с нарушением вертикали и положение рамы необходимо корректировать. Если этого не сделать, должной герметизации не будет, что угрожает не только более низкой температурой в комнате, но и повреждением оконной конструкции вследствие появления наледи.

Крепление рамы к стене производится посредством анкеров или специальных монтажных пластин, если они предусмотрены. Естественно, перед закреплением рамы необходимо демонтировать стеклопакет и снять створки. Это намного упростит выравнивание рамы и ее монтаж. Обычно, правильно изготовленное на промышленном оборудовании окно ПВХ очень легко разобрать на составные части (кроме рамы) и затем собрать обратно, обладая необходимыми навыками, конечно.

Для креплений в раме с внутренней стороны при помощи дрели проделываются отверстия под анкеры — по три на вертикальных стенках и по два на горизонтальных. Диаметр их равен 8 – 10 мм, в зависимости от применяемых метизов. При сверлении используется обычная безударная дрель, перфоратор понадобиться при подготовке отверстий в стеновом материале. Если стена деревянная или из ячеистого бетона, то можно пользоваться только дрелью.

Последовательность крепления — нижние анкера по обеим сторонам (не завинчиваются до конца), затем верхние и средние. На каждом этапе перепроверяется отвесность конструкции. При затягивании анкеров следует соблюдать умеренность — раму, особенно в средней части очень легко деформировать.

После закрепления рамы в проеме опорные подкладки с нижней части не удаляются, они выполняют роль удерживающей конструкции, частично снимающей нагрузку на анкера. При монтаже опорные подкладки необходимо установить по краям рамы и в точке соприкосновения вертикальной средней стойки (импоста) с горизонтальной нижней частью рамы.

Установка окна в бытовку. Какие окна подходят для установки в бытовке

Бытовка – это мобильное сооружение, которое от капитального отличается размерами и отсутствием привязки к фундаменту. В остальном качественный вагончик может быть идентичным небольшому дачному домику. Соответственно, и материалы с комплектующими для его оснащения используются традиционные. В том числе, и окна. И все же, выбирая стеклопакеты для бытовки, необходимо учитывать их свойства, чтобы установить наиболее подходящие. Рассказываем о плюсах и минусах каждого из возможных типов.

Окна на алюминиевом профиле

Главное достоинство – невысокая стоимость и долгий срок службы. Однако такой вид остекления справедливо считается «холодным», из-за чего его редко используют не только в бытовках, но и домах. В основном они привлекаются для остекления балконов, хозяйственных построек и прочих нежилых помещений. К минусам таких окошек следует отнести их конструкцию. Будучи раздвижными, они на морозе часто замерзают, из-за чего их заклинивает. Как правило, отсутствует также функция проветривания. Для бытовки это очень существенный недостаток.

Деревянные окна

Качественные деревянные окна – лучшее, что может предложить рынок. Их отличает высокая экологичность, привлекательный внешний вид, разнообразие цветов за счет покрытия, дышащие свойства, возможность повторного применения.

Однако, все эти преимущества справедливы только для качественных изделий из «породистой» древесины. Стоит ли говорить, что в бытовках такие окна ставить нецелесообразно – стоимость стеклопакета может оказаться сопоставимой с ценой самой постройки.

Что касается дешевых изделий (а именно такие устанавливаются в вагончиках чаще всего), то у них недостатков больше достоинств. В их числе – непрочность, склонность к деформации, короткий срок службы. Кроме того, такие изделия нуждаются в постоянных защитных обработках, без которых быстро теряют внешний вид. Также их категорически не рекомендуется устанавливать в зимние постройки из-за недостаточной герметичности.

Пластиковые окна

Самый распространенный вид стеклопакетов. И не только в бытовках. Объясняется это целым рядом их преимуществ:

Герметичность. Такие окна не пропускают холод с улицы и не выпускают тепло из вагончика. Правда, при неправильно организованной вентиляции этот плюс может обернуться минусом, так как бытовка превращается в парник. Любая влажность приведет к появлению конденсата, который может быстро (буквально за сезон) разрушить постройку. Чтобы этого не произошло, нужно приобретать пластиковые окна с вентиляционным клапаном.
Прекрасные шумоизоляционные свойства.
Простота монтажа/демонтажа.
Строгая геометрия, которую пластиковые окна, в отличие от деревянных, прекрасно «держат».
Широкий ассортимент – данные изделия могут иметь разную форму и размеры.
Доступная стоимость.
Простой уход. Пластиковые окна не нуждаются ни в каких защитных мероприятиях – их не нужно красить или покрывать прочими защитными составами.

Разумеется, без минусов тоже не обошлось. К ним относятся:

Низкая ремонтопригодность и отсутствие возможности повторного использования.
Низкая гигиеничность. Пластик – это практически «магнит» для пыли. Поэтому такие окна нуждаются в регулярном уходе.

Установка окон в деревянном доме своими руками. Как установить пластиковое окно в деревянном доме самостоятельно, с монтажом обсады

Эта статья-инструкция по монтажу пластиковых и евроокон в сруб. Расскажем поэтапно всю технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Посоветуем, какой инструмент понадобится для установки окна в обсаду.

Перед тем, как самостоятельно поставить пластиковые окна в деревянном доме, надо собрать все необходимые инструменты. Лучше сделать это заранее, чтобы при монтаже всё было под рукой.

Для обработки ПВХ-профиля потребуются:

столярный молоток;
резиновый молоток (пригодится при позиционировании оконной рамы);
электрическая дрель;
комплект сверл для металла (сечение от 3 до 10 мм);
ножовка (чтобы нарезать доборный профиль, если он понадобится);
отвертка;
регулировочный ключ;
набор ключей-шестигранников;
срывная ручка для штифтов;
стеклодомкраты (чтобы захватывать стекла при распаковке);
подкладки под стекло (обычно идут внутри окна);
приборы для измерения (уровень и отвес необходимы, рулетка и угольник тоже могут пригодиться).

Этих инструментов будет достаточно, чтобы установить пластиковые окна в деревянном доме. Но, помимо этого, всякое окно в срубе нужно изолировать. Тут пригодятся:

монтажная пена либо силикон;
распылитель (а для силикона – специальный пистолет);
ленты ПСУЛ либо шпаклевка;
ножницы, шпатель соответственно.

С подготовленным комплектом установка окон ПВХ в деревянном доме состоится успешно.

Подготовка оконного проема

Готовясь установить окна в доме из бревна, надо:

тщательно удалить остатки прежних окон;
выправить неровности проемов – они могли появиться при демонтаже старых рам;
почистить весь периметр будущего окна от грязи и пыли.

Пора приступать к монтажу обсады для окон в доме из бруса. Это ключевая особенность установки пластиковых окон в деревянном доме своими руками. Особенно это важно для новостроек, ведь бревенчатый дом заметно уседает за 10 лет, а старое бревно уже не меняет форму.

Окосячка для пластиковых окон

Подготовка бруса для обсады в закладной брусок или под шип-паз

Для окосячки, или обсады, используют доски или брус. Материалы – полностью высохшие и без повреждений. Толщина – в пределах от 50 до 100 мм, а ширина – совпадать с толщиной стены. Брусовая окосячка ничем не лучше дощатой, оба варианта равноценны.

Пренебрегать обсадой не стоит, ведь она выполняет 4 важные функции:

нейтрализует действие усадки;
перенимает часть нагрузки (окно меньше нагружает стену);
мешает деформации окна при усыхании дерева;
укрепляет окно.

Установку обсадной коробки для окон в деревянном доме допускается проводить 3 методами:

в закладной брус (в стене надо вырезать пазы и поместить в них вертикальные бруски, к которым прикрутить обсаду саморезами);
в шип-монолит (выпилить шипы на боках окосячки, а в бревнах вырезать подходящие углубления);
в колоду (наоборот – углубления в обсаде, шипы на бревнах стены).

Обсада в колоду

Третий способ монтажа обсады в доме из бруса – надежный, но самый тяжелый. Так что намного чаще применяют шип-монолитный – он сочетает в себе простоту и надежность.

Монтаж окосячки нужно проводить в таком порядке:

Подготовить оконный проем. Сделать пазы или шипы в стене по выбранному способу монтажа.
Покрыть проем со всех сторон любым тонким теплоизолятором (джут, лен, пенька). Прибить его маленькими гвоздями или скобами.
Положить нижнюю сторону обсады.
Установить боковые стойки. К горизонтальным перемычкам они крепятся тем же способом, что и к стене – так будет надежнее всего.
Положить верхнюю сторону окосячки. Над ней должен оставаться небольшой зазор с прицелом на будущую усадку.
Соединить все части короба саморезами. Теперь – самое время начинать установку пластикового окна в обсаду.

Размер зазора на усадку

Когда профессионалы ставят пластиковые окна в деревянном доме, они четко соблюдают размеры зазоров. Следовать этому надо и при установке обсады в деревянном доме своими руками.

Желательно рассчитывать зазор между рамой и оконным проемом по ситуации:

когда потолок и окно разделяют около 1 м стены, то около 4 см зазора будет достаточно;
если 1,5 м – следует делать промежуток от 6 см;
в помещении с высокими потолками за каждые 0,5 м лучше «накидывать» еще 2 см.

Эти цифры актуальны для дома, который был построен меньше 1 года назад. За каждый год эксплуатации стоит уменьшать зазор где-то на 1 см, ведь постройка уже успела частично усесть.

Когда можно обойтись без окосячки

Установка обсады в деревянном доме своими руками – довольно сложный этап работы. Иногда без него вполне можно обойтись:

Можно вставить окно в деревянном доме без обсады, если он построен примерно 10 лет назад. За это время здание уже успело усесть почти до предела, и зазоры не нужны.
Особенность каркасного дома – ему не требуется окосячка. Даже «свежий» каркас сам по себе дает достаточную жесткость.

Но когда есть время и желание – лучше сделать обсаду даже в древнем доме. Она точно не помешает, а собирать ее нетрудно.

Установка пластиковых окон своими руками

Самостоятельный монтаж окон – это несложно. Если они крупные, то понадобится чья-то помощь, чтобы поднимать их. А в остальном можно справиться и в одиночку.

Источник: https://amerikanskie-okna.aystroika.info/stati/ustanovka-plastikovyh-okon-v-dome-iz-brusa-svoimi-rukami-poryadok-montazha-plastikovogo-okna

Установка пластиковых окон в деревянном доме без окосячки. Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

Оконный проем подготовлен под монтаж обсады Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т».

В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

Последовательность установки окосячкиВ стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.

Глубина установки окна в деревянном доме. Монтаж окна на правильную глубину стены – залог тепла и комфорта в доме

Ошибки во время монтажа приводят к снижению эффективности деревянных окон и финансовым потерям. О том, как определить достаточную глубину установки, поговорим в этой статье.

Качественная тепло- и звукоизоляция жилого помещения возможна только при правильном расположении оконных рам в толще стены. Ошибки во время монтажа приводят к снижению эффективности деревянных окон и финансовым потерям. О том, как определить достаточную глубину установки, рассказал директор московской компании OknaBau г-н Животовский.

Как зависит расположение окон от вида и толщины стен?

Глубина установки напрямую связана с материалом, из которого выстроен дом. Чтобы при минусовых температурах избежать конденсации на окнах и неконтролируемых потерь тепла, важно расположить их в правильном месте.

Однослойные строения из бревна, бруса, газобетона или кирпича. Рама должна находиться в серединной части стены.
Постройки из двух слоев (основной материал плюс теплоизоляция). Окно следует располагать ближе к фасадной части. Допустимо, чтобы рама выступала за пределы проема, но при этом была защищена утеплителем.
Стены из трех слоев. Средний — это утеплитель, в плоскости которого и устанавливается рама.

На чем основаны такие схемы монтажа?

Для этого придется вспомнить уроки физики в средней школе, на которых изучалось такое понятие как изотерма. Проще говоря, это условная линия, которая соединяет точки с одинаковой температурой.

Зимой на прямых участках здания параметры теплофизики равны, соответственно, изотермы проходят параллельно стенам. В свою очередь тепловая волна направляется из помещения наружу перпендикулярно пересекая изотермы.

Что касается наружных углов строения, участков вокруг окон и дверей, то здесь температура распределяется неравномерно. Чем ближе к окну, тем сильнее изотермы искривляются в сторону стыка рамы и проема. Снижение температуры на этих участках повышает риск охлаждения до появления точки росы, в результате чего на стеклах и откосах образуется влага.

Согласно санитарных правил, нормальным в жилом помещении считается влажность не более 60% и температура воздуха в пределах 18-22 градусов. При таких условиях водяной пар конденсируется при соприкосновении с поверхностью, охлажденной до 9-12˚С. Чтобы не допустить этого, 10-градусная изотерма должна находиться внутри помещения. По этой причине рамы располагают в зоне плюсовых температур. Если окно смонтировано неверно, то лучшим выходом будет качественное утепление места сопряжения со стеной.

Правила установки распространяются на все типы строений? Что касается высотных домов, то схемы монтажа разрабатываются еще на стадии проектирования и активно используются при возведении. Ситуация с малоэтажным строительством выглядит не так оптимистично. Хотя и существуют грамотные расчеты, продуманные решения, на практике им мало уделяют внимания, полагаясь на специалистов-монтажников.

Перечислю основные требования к глубине расположения окон в частных домах:

Узкие рамы до 130 мм устанавливают со сдвигом на четверть от наружной стены. При этом необходимо обязательное утепление откосов.
Широкие рамы от 130 мм также смещаются от фасада, но в утеплении они не нуждаются.
Если дом снаружи облицован кирпичом без использования термоизоляция, то рама монтируется на четверть толщины кирпича с последующим утеплением откосов.
Для трехслойных стен рекомендуется монтаж со сдвигом на четверть к теплоизолирующему слою, для которого лучше всего подходит плотный пенополистирол. Профильный каркас для устройства термоизоляции нежелателен, так как металл образует сильные мостики холода.

Куда вы порекомендуете обращаться за услугой профессионального монтажа окон?

Установка деревянных оконных конструкций требует от исполнителей определенных знаний, навыков, владения специальными инструментами. Проводить такие работы должны специалисты высокой квалификации. Чтобы не допустить ошибок при установке, ответственно подходите к выбору исполнителя, изучайте рынок, читайте отзывы в интернете, интересуйтесь мнением друзей и знакомых.

Компания Окнабау профессионально занимается изготовлением и установкой окон из древесины свыше 10 лет. У нас собственное производство и лучшая европейская фурнитура. Мы используем натуральные экологически чистые материалы. Быстро и качественно исполняем любые задачи и реализуем самые смелые творческие идеи.

Пластиковые окна в старые косяки деревянного дома. Установка окон в деревянном доме

Далее будет рассмотрена технология установки пластикового окна в деревянном доме с использованием третьего вида обсадной рамы — с пазом.

При заказе окон и подготовке оконного проема следует руководствоваться следующими соображениями:

Высота проема должна быть на 15-17 см больше рамы окна (плюс высота подставочного профиля пластикового окна, который обычно входит в комплект поставки). Из них по 4-5 см приходится на нижнюю и верхнюю поперечину обсадной рамы, 2-4 см на запенивание окна и подоконника, 4-5 см на уменьшение проема в результате усадки.
Ширина проема должна быть больше окна на 22-24 см. Из них по 10 см приходится на толщину боковых стоек обсады, а 1-2 см нужны для запенивания пластикового окна.

Подготовка оконного проема

Наиболее сложный этап — это выпиливание шипа в торцах оконного проема. Оптимальным считают шип толщиной и высотой чуть меньше 5 см, при условии, что паз в боковых стойках окосячки не менее этих же размеров. Делают это следующим образом:

отмечают на торцах проема вертикальный уровень, вынеся его чуть вперед от центра стены в сторону улицы;
отбивают относительно разметки две параллельные линии так, чтобы они находились равноудалено от нее в обе стороны, а расстояние между ними равнялось ширине шипа;
бензопилой по каждой линии делают пропилы глубиной 5 см;
на внутренней и внешней стене отбивают линии на расстоянии 5 см от вертикальных краев проема;
по линиям делают бензопилой надрезы глубиной 5 см;
убирают «лишнюю» древесину, при необходимости дорабатывая шип стамеской.

Примечание. Если есть возможность дотянуть до строящегося дома кабель с напряжением 220 В (удлинитель), то шип можно вырезать ручной циркулярной пилой.