Установка деревянных окон в доме из бруса. Как устанавливать в обсаду пошагово?

Установка деревянных окон в доме из бруса. Как устанавливать в обсаду пошагово?

При установке окон в деревянный дом используется два основных варианта – с обсадой и без нее. Первый вариант обязателен, если фиксация осуществляется в бревенчатый сруб. Второй вариант актуален, если коробка дома выполнена из бруса.

Важно. Но важно, чтобы каждый элемент соответствовал ниже- и вышерасположенному. Только в этом случае обеспечивается выполнение точной установки, которая не приведет к перекосам оконной конструкции.

Инструкция включает следующие последовательные действия :

1. Выполнение обсады. Деревянный дом не отличается стабильностью, поэтому выполняется обсада из сухих досок, которые устанавливают по периметру.

   Этап можно пропустить, если дом изготовлен из сухого дерева, такого как оцилиндрованный брус, который усаживается минимально даже в первый год.

   Делают прямые планки по четырем сторонам, с внутренней стороны которой составляют шип, а в бревнах выпиливают паз.

2. Монтируют подоконник, который будет выполнять качества опоры для будущей конструкции. Выполняют врубку в дерево минимум на 0,8 см. Крепление осуществляется при помощи саморезов.
3. Выполняется подготовка окна. Для этого снимают фурнитуру и стеклопакеты.
4. Фиксация рамы. Конструкция ставится в окосячку, а внизу прикладывают щепу для надежного удерживания. Проверяют уровень, после чего осуществляют фиксацию на саморезы. После этого надевают створки.
5. Раму закрепляют по контуру. Оставляют щель в 10-20 мм.

На завершающей стадии проводится обязательная проверка по работе оконных конструкций. В первую очередь открывают створки нараспашку или проветривание в зависимости от типа створок. Также осуществляется регулировка прилегания створок к раме в зависимости от сезона.

После того, как станет понятно, что окно правильно функционирует, можно ставить наличники. Отличием от городской квартиры становится монтаж как с внутренней, так и с наружной стороны. Накладные модели фиксируются при помощи саморезов, а телескопические фиксируются в щелевые отверстия между оконной конструкцией и стенкой.

Установка наличников является обязательной. Данные элементы обеспечивают защиту от тепловых потерь, проникновения шума и холодного воздуха. Они же защищают помещение от загрязнений.

Обратите внимание! После завершения работ необходимо провести тщательный контроль качества. Если используется окосячка, она должна быть полностью сухой. Только в этом случае можно избежать последствий, которые появляются при усадке дома или изменении показателей влажности.

Установка пластиковых окон в деревянном доме по ГОСТу. Принцип установки окон по ГОСТу (ПВХ, деревянных, алюминиевых)

Стена и оконная рама никогда не соединяются герметично, между ними всегда остается зазор. Его размеры могут быть разными – в зависимости от конструкции оконной рамы, состояния оконного проема и других факторов. Неизменным остается одно – зазор есть всегда и после монтажа окна он превращается в монтажный шов, который по сути является неотъемлемой частью этого окна. И совершенно не важно пластиковое это окно, деревянное, или изготовленное из алюминиевого профиля – монтажный шов – его неотъемлемая часть. Чтобы превратить этот зазор в надежное продолжение окна, необходимо сделать его правильный монтаж . Такой монтаж должен быть произведен по ГОСТ 30971 – 2012 с использованием лент ПСУЛ , а также паронепроницаемых и диффузионных лент. Последние часто называют гидроизоляционные ленты для окон.

Таким образом, Ваше новое окно всегда будет состоять из двух элементов – непосредственно оконной конструкции и работы по установке ее в оконный проем.

Если одно из двух будет не удовлетворять нужным критериям, потребуется или новая оконная конструкция, или перемонтаж существующей.

Исходя из того, что непосредственно оконная конструкция проходит многократный контроль качества у производителя – и на стадии производства и на стадии продажи (контроль ОТК перед отгрузкой заказчику), а также дотошный визуальный контроль с Вашей стороны, с ней, как правило вопросов почти не возникает. Конечно, если ее производитель – солидная оконная компания, заботящаяся о своей репутации, а не фирма – однодневка. А вот с монтажем сложнее. Во-первых, монтаж купленного вами окна не всегда производит тот, кто вам его продал. Зачастую многие производители окон передоверяют его другим специализирующимся непосредственно на монтаже фирмам. Это нормально, если такая фирма не создается на один сезон. Но бывает и обратное. Кроме того, некоторые производители оконных конструкций передоверяют монтаж просто третьим лицам, таким образом полностью снимая с себя ответственность за его качество. Внимательно изучайте договор не только на изготовление оконной конструкции, но и на ее монтаж, имея ввиду, что эти работы, в большей своей части, - услуги скрытого качества.

Установка пластиковых окон в деревянном доме без окосячки. Окосячка для пластиковых окон

Подготовка бруса для обсады в закладной брусок или под шип-паз

Для окосячки, или обсады, используют доски или брус. Материалы – полностью высохшие и без повреждений. Толщина – в пределах от 50 до 100 мм, а ширина – совпадать с толщиной стены. Брусовая окосячка ничем не лучше дощатой, оба варианта равноценны.

Пренебрегать обсадой не стоит, ведь она выполняет 4 важные функции:

• нейтрализует действие усадки;
• перенимает часть нагрузки (окно меньше нагружает стену);
• мешает деформации окна при усыхании дерева;
• укрепляет окно.

Установку обсадной коробки для окон в деревянном доме допускается проводить 3 методами:

• в закладной брус (в стене надо вырезать пазы и поместить в них вертикальные бруски, к которым прикрутить обсаду саморезами);
• в шип-монолит (выпилить шипы на боках окосячки, а в бревнах вырезать подходящие углубления);
• в колоду (наоборот – углубления в обсаде, шипы на бревнах стены).

Обсада в колоду

Третий способ монтажа обсады в доме из бруса – надежный, но самый тяжелый. Так что намного чаще применяют шип-монолитный – он сочетает в себе простоту и надежность.

Монтаж окосячки нужно проводить в таком порядке:

1. Подготовить оконный проем. Сделать пазы или шипы в стене по выбранному способу монтажа.
2. Покрыть проем со всех сторон любым тонким теплоизолятором (джут, лен, пенька). Прибить его маленькими гвоздями или скобами.
3. Положить нижнюю сторону обсады.
4. Установить боковые стойки. К горизонтальным перемычкам они крепятся тем же способом, что и к стене – так будет надежнее всего.
5. Положить верхнюю сторону окосячки. Над ней должен оставаться небольшой зазор с прицелом на будущую усадку.
6. Соединить все части короба саморезами. Теперь – самое время начинать установку пластикового окна в обсаду.

Установка пластиковых окон в брусовом доме. Варианты обсады и утепление усадочного зазора

Окосячка крепится в боковой стойке без использования крепежных деталей; конструктивно она делится на два вида:

• Простая. Обсадная коробка из бруса, которая прикрепляется по системе «шип-паз».

• Сложная. В оконном проеме выпиливают гребень, на него надевают лафет с пазами. Конструкция считается более надежной, так как во время усадки не допускает отклонений по вертикали.

На практике для монтажа пластиковых окон в деревянном доме своими руками эти виды окосячки приспосабливают под разные условия строительства; наиболее распространены следующие способы обустройства обсадной рамы:

• Т-образная. Простой (справится и новичок) и бюджетный вид обсады, применяемый в брусовых домах. Особенность конструкции – хорошая жесткость и отсутствие щелей. В проеме выполняется паз, Т-образный профиль рамы получается двумя способами: шип вклеивается в доску или выпиливается из нее (монолитный шип).

Изготовление П-образной обсады   

• П- образная (в колоду). Классический вариант, применяется в бревенчатых стенах. В боковых торцах выпиливают шипы, в боковинах окосячки вырезают пазы; детали обрабатывают антисептической пропиткой. Замок конструкции получается жестким и надежным. Для монтажа оконной ПВХ-рамы снаружи обсадной рамы вырезают четверть.

• Чистовая. Она ставится в домах из массива и клееного бруса, если не предполагается внутренняя отделка. Поэтому все элементы заранее отшлифовывают; поверхность получается гладкой, приятной на ощупь. Для изготовления используют цельные доски с соединением «шип-паз». Все детали плотно подгоняются, щелей не видно, на внешней стороне вырезают четверть.

• Черновая. Применяется в домах, где предполагается наружная и внутренняя отделка. Она обходится дешевле, чем другие разновидности, но после установки окна требуется отделка проема, установка откосов и подоконника.

Чистовая окосячка окна нестандартной формы

Существуют и другие разновидности: еврообсада, арочная обсада (чистовая конструкция для проема в виде арки); для изготовления могут использовать массив (цельную древесину) или небольшие ламели (клееная обсада). В любом случае влажность материала не должна превышать 12%, это помогает избежать появления трещин.

Важно!

Усадочный зазор, компенсирующий процессы усадки, необходимо утеплять. Чтобы утеплить деревянное окно, подходят только природные материалы (например, джут или лен). При установке пластиковых окон своими руками в деревянном доме из бруса или бревна также разрешено использовать минеральную вату .

Глубина установки окна в деревянном доме. Установка окон в деревянном доме

Далее будет рассмотрена технология установки пластикового окна в деревянном доме с использованием третьего вида обсадной рамы — с пазом.

При заказе окон и подготовке оконного проема следует руководствоваться следующими соображениями:

• Высота проема должна быть на 15-17 см больше рамы окна (плюс высота подставочного профиля пластикового окна, который обычно входит в комплект поставки). Из них по 4-5 см приходится на нижнюю и верхнюю поперечину обсадной рамы, 2-4 см на запенивание окна и подоконника, 4-5 см на уменьшение проема в результате усадки.
• Ширина проема должна быть больше окна на 22-24 см. Из них по 10 см приходится на толщину боковых стоек обсады, а 1-2 см нужны для запенивания пластикового окна.

Подготовка оконного проема

Наиболее сложный этап — это выпиливание шипа в торцах оконного проема. Оптимальным считают шип толщиной и высотой чуть меньше 5 см, при условии, что паз в боковых стойках окосячки не менее этих же размеров. Делают это следующим образом:

• отмечают на торцах проема вертикальный уровень, вынеся его чуть вперед от центра стены в сторону улицы;
• отбивают относительно разметки две параллельные линии так, чтобы они находились равноудалено от нее в обе стороны, а расстояние между ними равнялось ширине шипа;
• бензопилой по каждой линии делают пропилы глубиной 5 см;
• на внутренней и внешней стене отбивают линии на расстоянии 5 см от вертикальных краев проема;
• по линиям делают бензопилой надрезы глубиной 5 см;
• убирают «лишнюю» древесину, при необходимости дорабатывая шип стамеской.

Примечание. Если есть возможность дотянуть до строящегося дома кабель с напряжением 220 В (удлинитель), то шип можно вырезать ручной циркулярной пилой.

Подготовка деталей обсадной рамы

Боковые стойки для окосячки изготавливают из бруса сечением 100х150 мм.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками. Установка окон в бревенчатом доме

Монтаж в бревенчатом доме начинается с обсадки.

Существует три варианта этого процесса:

1. Шип-монолитного типа.
2. Окосячка закладным бруском.
3. Через колоду.

Наиболее популярным является второй вариант, но обсадка закладным бруском принято считать самой надежной.

Алгоритм действий для закладки:

1. В проем для окна, прямо посреди бруса, потребуется выбрать две борозды вертикального типа. Оптимальный размер 5х5 см. Выполнить процесс рекомендуется бензопилой или же циркулярной пилой.
2. В образовавшиеся пазы вбить брус такого же размера – 5х5 см. Брус рекомендуется обернуть со всех сторон льноватином. Важно обернуть его так, чтобы уплотнительная смесь была расположена между стеной и бруском и заходила на стены в проеме.
3. В верхнюю часть бруска установить доску обрезного типа и зафиксировать ее саморезом заподлицо. Два самореза внизу и два сверху. Рекомендуется заранее просверлить небольшие дырочки, диаметр которых немного больше шляпы самореза.
4. Элементы вертикального типа не должны касаться верхней части проема с рекомендуемым запасом в 8 см. Это необходимо, чтобы вершник толщиной в 5 см имел отступ минимум в 3 см от бруса стены. Это расстояние в 3 см называют зазор для усадки.
5. Вершник должен вставляться в отверстие с незначительным усилием. Он ни в коем случае не должен свободно двигаться вдоль пазов. Саморезы рекомендуется вкручивать под углом в 15-20 градусов.
6. Далее утеплитель требуется установить в зазор и закрыть его с внутренней стороны изоляцией, а с внешней – защитной мембраной от ветра.