Как самому выпилить окно в деревянном доме из сруба. Установка окон в срубах

Как самому выпилить окно в деревянном доме из сруба. Установка окон в срубах

Первым делом, при выборе окон для нового дома, сам собой напрашивается вопрос: “Какие купить?”. В магазинах вам предложат массу вариантов: пластиковые, деревянные, комбинированные и т.д. Однозначного ответа о том, какие их них лучше подойдут срубу нет. Издавна в домах из бревна устанавливали исключительно деревянные окна, но сейчас в этом нет острой необходимости, так как на рынке много альтернативных вариантов.

Для деревянного сруба не подходят лишь алюминиевые окна, из-за своего строения. Образовавшийся в них конденсат попадает внутрь рамы, что негативно сказывается на древесине, провоцирует появление плесени и трещин. Чтобы этого не произошло лучше выбирать пластиковые окна или деревянные евроокна.

Обычные деревянные окна полностью натуральны, сделаны из массива, экологичны и гармонично выглядят в срубе. Однако, из-за того что рамы сделаны из массива — они со временем рассыхаются и ведут к теплопотереям. К тому же, деревянные окна нуждаются в регулярной обработке антисептиком (примерно каждые пять лет), чтобы рама не загнивала. Мы такие окна ставить не рекомендуем, лучше обратите внимание на современные варианты пластиковых и деревянных рам с энергосберегающими стеклопакетами.

Деревянные евроокна изготавливаются из трёхслойного клееного бруса, а волокна древесины специально укладывают в разном направлении. Это увеличивает их прочность и срок службы. Чаще всего брус изготавливается из сосны, лиственницы или дуба. Стоимость таких окон обычно в 2-3 раза превышает обычные пластиковые аналоги.

В современных пластиковых и деревянных окнах используются стеклопакеты. Обычные стекла, которые мы помним еще из детства, сегодня уже не актуальны. Двухкамерные стеклопакеты сберегают тепло в 2-3 раза лучше, чем окна, сделанные «по старинке». Рекомендуем устанавливать окна минимум с двухкамерными стеклопакетами, а лучше с трехкамерными. Дополнительная теплоизоляция не помешает в нашем суровом северном климате.

Как увеличить окна в старом доме. Установка пластиковых окон в старом деревянном доме самостоятельно

Установка пластиковых окон в старом деревянном доме может быть выполнена по стандартной инструкции для таких работ. Однако старые дома имеют одну особенность, которую можно считать большим преимуществом перед только что построенными домами – старый дом уже не дает усадку. В этом случае, не нужны большие зазоры, которые оставляют для усадки новых домов. Последовательность работ:

• Подготовительный этап – демонтаж старого окна, подгонка размеров проема под новое окно;
• Изготовление обсады
• Монтаж окна

Подготовительные работы

Если дом старый, то, скорее всего, стары окна были из дерева. Такие окна демонтируются при помощи лома. При необходимости старое окно распиливается. Дверной проем полностью очищается и осматривается для того, чтобы определить состояние бревен.

Важно!

Если дом старый, то при первой установке окон, скорее всего, проем окна не обрабатывался пропитками-антисептиками, которые защищают древесину от гнили и жучков.

Старая обсада в дверном проеме обычно не годится для нового окна – она или испорчена или не соответствует размеру новому окну желаемого размера – между рамой окна и обсадой оставляют около 2 см с каждой стороны. Если использовать старую обсаду, то окно может получиться слишком маленьким. Поэтому старый проем расширяют с учетом размеров нового пластикового окна.

Новые размеры проема:

• Ширина – к ширине пластикового окна добавляют 220 мм, где учтены толщины брусьев новой обсады (2 * 100 мм), зазоры между рамой и обсадой по 20 мм с каждой стороны, 15 мм с каждой стороны для джутового утеплителя. Припуск уменьшен на 50 мм за счет вхождения шипов боковых проемов окна в брусья обсады;
• Высота – к высоте окна добавляют 245 мм для монтажных зазоров под рамой и над рамой окна, учтена толщина брусьев обсады. Для старого дома не делают зазор для усадки над верхним брусом обсады.

Внимание!

Если есть даже небольшие сомнения по поводу возможности усадки дома, то над верхним брусом обсадку лучше оставить небольшой зазор около 45 мм для компенсации возможной усадки.

Корректировка размера старого проема

Изготовление обсады

Обсаду надо установить даже если дом уже совсем не дает усадку. Обсадка нужна для фиксации линейных размеров проема.

Внимание!

Для обсады используйте только хорошо просушенную древесину, которая не даст усадку.

В торце бревен на боковых частях оконного проема вырезаются шипы, а в боковых брусьях обсадки вырезаются углубления, размер которых точно совпадает с размером шипа.

После примерки брусьев проем обрабатывается пропиткой-антисептиком и перед укладкой брусьев обсада степлером закрепляется джутовый уплотнитель.

Укладка джутового уплотнителя

На нижнюю часть проема с уплотнителем укладывается брус обсады, затем на верхнюю часть проема. Боковые брусья обсады устанавливаются в последнюю очередь.

Перед установкой боковых брусьев на место соединения наносится герметик. Все зазоры, которые были оставлены над и под обсадой уплотняют паклей.

Монтаж окна

Оконная рама перед установкой выравнивается по переднему краю обсады и саморезами крепится к обсаде так, чтобы не пройти ее полностью и не углубиться в сруб. По инструкции установки пластиковых окон под рамой должен быть оставлен зазор, который потом заполняется монтажной пеной.

Монтаж окна с зазором под рамой

После застывания монтажной пены, излишки срезаются ножом и проводятся работы по гидроизоляции, устанавливаются наличники.

Можно ли вырезать окно в готовом доме. Как сделать оконный проем в газобетонной стене?

Газобетонные блоки применяются для строительства частных домов с конца прошлого столетия. Материал очень теплый, надежный, но требует особого подхода при монтаже.

Оконные проемы в таком доме можно создать не только в процессе строительства, но и после того, как стена будет готова полностью.

Такая необходимость возникает, когда строители «забыли» сделать окно или в проекте не был учтен этот момент.

Разберем нюансы создания проемов и установки.

регламентирует параметры оконных проемов в частных домах. Согласно ему:

• ширина проема может варьироваться от 87 см до 2,67 м;
• высота от 1,16 см до 2,06 м.

Эти параметры закладываются при создании проекта дома и зависят от архитектурного решения, требования к освещению внутри помещений и дизайна строения. Подбирается формат окна к конкретной комнате, зависит от ее параметров и пропорций .

Согласно, оконные проемы должны составлять не менее ⅛ части от жилой комнаты. Для ванной, подсобных помещений и других нежилых частей строения – не больше 3% от площади комнаты.

Конструктивный элемент должен предусматривать монтаж не только оконного блока со стеклом, но и подоконника, откосов, уплотнений и сливов.

Проем для окна должен соответствовать следующим требованиям:

1. ровные геометрические параметры, которые соответствуют параметрам оконных рам;
2. обеспечение надежности креплений всех конструктивных элементов;
3. возможность обеспечения полной герметизации и гидроизоляции;
4. отсутствие проникновения холодного воздуха и шума с улицы;
5. аккуратный внешний вид.

Опытные строители рекомендуют выбрать стандартные окна и под них организовывать проемы. Нестандартные варианты заранее оговаривают с планировщиками, потребуется индивидуальный заказ рамы, что значительно увеличивает затраты.

Газобетон, это один из немногих материалов, в которых возможно создать проем необычной формы. Особенность материала в его хрупкости на сгиб. В оконном отверстии давление на блоки распределяется неравномерно, нижние принимают на себя часть веса стены и остаются под легким давлением оконной конструкции.

Верхняя часть принимает давление от перекрытий и кладки блоков над ней, но остаются без опоры. В результате трещины появляются именно в этих местах. Избежать разрушения газоблоков можно с помощью армирования в нижней части проема и применения перемычек в верхней.

Инструменты и расходные материалы

В процессе строительства

• Киянка.
• Шпатель или кельма.
• Ножовка.
• Рубанок для газоблоков.
• Емкость для раствора.
• Строительный миксер.
• Уголок.
• Причальные маячки и нить.
• Ручной инструмент для создания штроб.

Расходные материалы :

• раствор на клеевой основе;
• арматура;
• бетон.

Основное значение в создании оконного проема имеют перемычки. Варианты, которые могут использоваться :

1. Готовые заводские решения . Применение перемычек, созданных специально для газоблоков на заводе существенно ускоряет процесс строительства. Они подходят для оконных проемов шириной до 2,5 м.

   Физически они представляют собой газобетонный блок (-D700 прочностью) внутри которого вмонтирован арматурный каркас.

   Они не создают мостиков холода и отличаются легким весом. Составляют в результате однородную конструкцию со стеной, удобную для отделки. Покупать нужно готовые блоки, соответствующие по размерам газоблокам из которых состоит стена, чтобы не возникало щелей при укладке. Для несущих стен элементы могут быть тяжелыми, до 200 кг, чтобы поднять потребуется техника.

2. U–блоки . Газобетонные блоки в форме буквы U, внутри которых размещаются армированный каркас и утеплитель. Подходят для проемов до 3 м в длину.
3. Монолитные бетонные перемычки . Недорогой, но трудоемкий вариант, который потребует времени на создание. Блок получается очень прочный, может выдерживать большие нагрузки. Размеры могут быть любыми.
4. Металлические уголки (ширина не менее 50 мм) . Самый бюджетный вариант, подходит для ширины окна не более 1,2 м, величина кладки над перемычкой должна составлять ⅔ от этой ширины.

Как сделать окно в деревянном доме. Преимущества и недостатки ПВХ-конструкций

Монтаж требует от человека особых навыков и знаний, если таковых нет, тогда лучше изучить тему подробно. Лучшей системой фиксации является шип-паз, именно она позволяет избежать деформации, когда дерево дает усадку, оказывающую негативное влияние на эксплуатационные свойства оконной металлопластиковой конструкции. В большей степени подвержены усадке новые строения, но даже в давно построенных домах усадка может иметь место.

Профессионалы отмечают, что за год деревянный дом проседает в среднем на 20 мм. Определить невооруженным глазом это не так просто, а вот по оконной конструкции очень даже легко.

Редко, но так случается, что несколько лет деформации не происходит, а потом под воздействием среды становится видимым перекос. Чтобы этого не случилось в деревянном доме, перед монтажом окна необходимо делать обсаду. Это очень сложный и кропотливый процесс, но исключить его нельзя. Если произвести монтаж, как и в кирпичном доме, понадобится постоянная регулировка фурнитуры в оконной конструкции. У пластиковых конструкций отмечается масса преимуществ, от этого они и пользуются большой востребованностью на рынке. Среди них стоит выделить следующие:

• небольшие расходы во время эксплуатации, поскольку такое окно не нужно красить или обрабатывать от насекомых;
• долговечность материала, который отличается устойчивостью к изменению температуры окружающей среды, на него не оказывает влияния ультрафиолет, не появляется коррозия и он не поддается гниению;
• хорошая жесткость рамы;
• пожаробезопасность;
• нет растрескивания и коробления.

Все эти преимущества делают оконную конструкцию пригодной для всех регионов нашей страны. ПВХ прекрасно справляется с поставленными задачами как на юге, так и на севере. Но, как и у любого материала, поливинилхлорид имеет недостатки, поскольку он далек от идеала. Среди них можно выделить следующие:

• невозможность поддерживать необходимый уровень влажности в доме, поскольку такие конструкции полностью герметичны;
• нельзя отремонтировать такое окно при повреждении поверхности;
• на пластике всегда много пыли, поскольку он притягивает ее статическим электричеством;
• материал имеет высокий коэффициент теплового расширения, поэтому места, где пластик примыкает к стене, нередко повреждены;
• у дерева лучше звуко- и теплоизоляция, чем у пластика.

Как вырезать проем в срубе. Оставить сруб открытым – важно

Что значит сия фраза? А вот что – после того как возведение закончено, наступает самый интенсивный момент усадки, который протянется как минимум год. За это время, если двери с окнами будут уже установлены, их просто раздавит.

Причём древесина гораздо сильнее металла и может согнуть, даже, казалось, надёжные конструкции. Чтобы непоправимого не произошло, следует внимательно отнестись к ниже описанному.

Перед тем как начинать работу, следует заранее знать, какого размера будут входные и распашные конструкции. Обычно если проект типовой, то все замеры отложены на чертежах и схемах и заморачиваться нет нужды. А вот если сруб кладётся самостоятельно, то есть над чем подумать и определиться побыстрей, так как необходимо чтобы вырезанный проём усаживался вместе со всей конструкцией.

Итак, стадии установки:

• До того момента, как придётся оставить сруб на усадку, рекомендовано сделать необходимые проёмы. Как пропилить дверь в срубе? Собственно это не самый сложный вопрос.

Определяется необходимый размер, причём надо учитывать и диагонали, и контур вычерчивается на срубе. Нужно сделать так, чтобы нижнее бревно было поделено пополам, и верхнее тоже. Затем к этим сторонам прибавляется от 7 до 10 см на усадку.

К боковым же приплюсовывается толщина дверной коробки ± 2-3 см. Необходимо набить по краям будущего проёма доски, чтобы уберечь от выпадения короткие венцы. Таким образом, когда контуры готовы, пилой выбирается нужный размер.

• Если сруб предполагает наличие нескольких входов, один из которых должен быть парадным, то вопрос, как прорезать дверь в срубе, когда требуется большее расстояние, должен решиться более скрупулезно. Досочная защита должна присутствовать с обеих сторон – наружной и внутренней.

Также после прореза рекомендовано поставить в проём лаги на пару недель – за это время сруб привыкнет к пустоте. Ну и остальные моменты отличаться от обыкновенного проёма уже не будут.

Момент выпиливания

Чтобы не возникло трудностей с вопросом – как выпилить дверь в срубе, нужно сначала определить среднее бревно проёма и сделать на нём прорези. После этого его легко выбить внутрь. Ну а потом работа пилой уже не будет сложна.

Идём далее. По прошествии времени, отведённого на усадку, нужно перед монтированием двери измерить проём усевшегося сруба и определить изменения.

Если всё было сделано правильно, и не подвёл грунт, то можно начинать следующую стадию – как вставить дверь в сруб, когда конструкция уже готова. Если же проём не отвечает требованиям, его подгоняют под необходимый размер.

Как сделать оконный проем в деревянном доме. Общая информация

• Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
• Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
• При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
• Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
• Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.