Установка пластиковых окон и дверей. Подготовка к установке окна
Установка пластиковых окон и дверей. Подготовка к установке окна
Пошагово описывать демонтажные работы нет смысла. Силовой каркас дома составляют вертикальные стойки, расположенные через два метра, они несут основную нагрузку. Между "силовыми" стойками была установлена дополнительная, которую требовалось вырезать. На прочность это практически не повлияет. Внутренние доски были аккуратно сняты, наружные – разрезаны без съема с дома и сняты вместе с выпиленной частью стойки.
Затем настала очередь второго этапа: были подобраны и установлены доски, которые стали "рамой для рамы". Обработка этих досок не нужна – все они "закроются" другими. Фото 4 – правый нижний (если смотреть изнутри) угол. Нижняя доска – подставка для подоконника, ее ширина соответствует толщине стены с обшивкой. На нее уложена подставочная рейка (аналогичный элемент может использоваться и при монтаже обычных пластиковых окон, он называется подставочным профилем). Ширина рейки – "в толщину пластиковой рамы", высота подбирается так, чтобы в дальнейшем подоконник закрыл и ее, и зазор между ней и рамой. Широкий и тонкий пластиковый подоконник у меня был в комплекте, с ним подставочная рейка не требовалась, но я решил, что красивее будет выглядеть узкий подоконник из дерева, но большей толщины.
Нижнюю доску крайне желательно поставить строго горизонтально, по уровню. Остальные доски обсады можно выставить в процессе "примерки".
Как видно на этой же фотографии, расстояние между окном и внутренней стеной дома – считаные сантиметры. Было бы больше – эту стойку окосячки я бы сделал тоже "в толщину стены" (как и все остальные), но тут целесообразнее оказалось сделать ее "в ширину рамы".
Фото 5 – "примерка". Доски обсады установлены заподлицо с наружной обшивкой. При такой установке отпадает необходимость в выполнении откосов. Отлив для отвода дождевой воды тоже не нужен: тот, который закрывает юбку (вертикальные доски обшивки), вполне справлялся с задачей. Если бы дом был обшит сайдингом, понадобились бы и откосы, и отлив.
Сколько стоит установка пластиковых окон в деревянном доме. Об отличиях в технологиях монтажа
Несмотря на то, что деревянные дома в последние годы стали достаточно популярны не только как элитное жильё, но и как коттеджи из средней ценовой категории, об установке окон продолжают рассуждать по базовой инструкции, разработанной для монтажа оконных блоков в каменных домах.
Из-за чего неопытные застройщики после установки сруба сталкиваются с неприятной необходимостью в увеличении затрат на продолжение строительства, обусловленную тем, что цены на установку окон в деревянном доме значительно выше, чем для аналогичных операций в каменных зданиях.
Как известно, деревянные дома ценятся не только за хорошую теплоизоляцию, но и за способность древесины аккумулировать и распределять тепло. Это качество не в последнюю очередь зависит от пористой структуры дерева и его способности «дышать» – то есть, накапливать и отдавать влагу в зависимости от изменений окружающего микроклимата.
Общая схема установки окна
Но с точки зрения архитектуры, изменение внутренней влажности строительного материала – отрицательный фактор, который особенно «ярко» проявляется в древесине. Так, коэффициент влажностной деформации у наиболее популярной породы строительной древесины – сосны – порядка 0.25% на 1% изменения влажности. Это означает, что стена из сосновых брёвен высотой 5 метров в дождливый сезон станет выше на 4-6 мм. При этом, в жаркий сезон происходит обратный процесс – линейные и объёмные размеры древесины уменьшаются.
Очевидно, что ни двери, ни окна нельзя вставлять в конструкцию с непостоянными размерами, поэтому при установке дверей и окон в деревянный дом всегда используют дополнительную силовую раму, зафиксированную в срубе по схеме «шип-паз» и сохраняющую постоянные размеры при влажностном смещении брёвен.
Учитывая вышесказанное, при монтаже окна в деревянный дом, цены за работу ощутимо выше, чем при выполнении аналогичных операций в каменных строениях. При этом, определяющим фактором в удорожании всей конструкции является необходимость в изготовлении и установке обсады .
Что входит в установку окон. Демонтируем старое окно
Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.
Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.
После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.
Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.
Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).
Монтаж окон по госту разница. Влажность
Внутри практически любого монтажного шва узла примыкания СПК к ограждающей конструкции находится утеплитель, в качестве которого чаще всего применяется полиуретановый пенный утеплитель ( монтажная пена ). Как известно, любой утеплитель эффективно работает только в сухом состоянии, а при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства, поэтому необходимо сохранять его в максимально сухом состоянии. Кроме того, постоянно влажная пена – отличная среда для развития различных бактерий и микроорганизмов. Существует несколько источников влаги:
- влага, проникающая в утеплитель из помещения вместе с воздухом;
- влага, образующаяся в конденсатной зоне стены и монтажного шва;
- жидкая влага в виде осадков снаружи.
Технология качественного монтажа заключается в создании монтажного шва отвечающего основному требованию «изнутри плотнее, чем снаружи». Этот принцип диктуется законами физики, отвечая реальным условиям эксплуатации узлов примыкания. Нарушение указанного основного требования может повлечь за собой во многих случаях серьезные неприятные последствия из-за ускоренного разрушения утеплителя находящегося в монтажном шве.
Суть требования (принципа) заключается в том, что при большой разнице в температурах воздуха внутри помещения и вне его (в холодное время года), а также разнице в абсолютной влажности (зимой влагосодержание воздуха внутри помещения значительно выше, чем снаружи), образуется поток водяных паров, направленный изнутри помещения наружу. Этот поток не должен попадать в утеплитель, поэтому изнутри монтажный шов и весь узел примыкания должен быть максимально плотным. Для этого используются паронепроницаемые ленты для монтажа окон (или паронепроницаемые ленточные герметики).
Учитывая, что большинство стеновых конструкций накапливают внутри себя влагу *, ее также необходимо максимально быстро вывести наружу, и именно поэтому снаружи монтажный шов должен быть максимально паропроницаемым. Применение паронепроницаемых материалов со стороны улицы резко увеличивает вероятность образования конденсата внутри монтажного шва, поскольку из-за паронепроницаемой наружной зоны монтажного шва происходит повышение упругости водяных паров в этой зоне и, как следствие резко увеличивается вероятность образования конденсата и соответственно промерзания монтажного шва. Исходя из сказанного, применение паронепроницаемых материалов на внешнем контуре монтажного шва недопустимо. То есть, условно говоря, монтажный шов должен «дышать наружу».
Источник: https://otoplen-dom.ru/stati/samostoyatelnaya-ustanovka-okon-v-panelnom-dome-podgotovka-k-demontazhu
Монтаж окон по госту. Правила для пластиковых окон
Рассмотрим главные моменты, которые нужно учесть при монтаже окон.
Требования к проему
По ГОСТ 30971 , изданного в 2012 г., замена старого блока на новый, начинается с предварительного проведения замеров, оценки состояния стен, которые должны быть очищены от всех загрязнений. В том случае, когда существуют заметные неравности на поверхности, их выравнивают шпатлевкой.
Размер оконной конструкции определяют так: ширина окна — равна ширине оконного проема за вычетом удвоенной ширины соединительного зазора -3х2 см, аналогичный расчет ведут по высоте.
В том случае, когда планируется монтировать окно с четвертью, снятие размеров производят с наружной стороны. При определении высоты также учитывают высоту подоконника, которая примерно равна 40 мм.
Общепризнанный стандарт ПВХ-окна:
- одно-створчатое — 1200 * 1200 мм;
- двух-створчатое — 1450 * 1500 мм;
На какую глубину нужно?
Для того чтобы в холодное время года на откосах, ПВХ-раме, стеклопакете не образовывался конденсат, нужно правильно поставить оконный блок по глубине стены.
Варианты размещения ПВХ-окна в проеме от вида стенового материала:
- Однослойная стена: кирпич, бетонные и керамзитобетонные блоки, стандартной по толщине стены — посередине проема.
- В 2-х слойной стене (камень+ теплоизолятор), ПВХ-окно устанавливают поближе к внешней плоскости прямо за теплоизолятором.
- В 3-х слойной стене (отделка+теплоизолятор+камень) — окна устанавливают в плоскости теплоизолятора.
- Сборные стены — ПВХ-рама устанавливается по центру.
- Изолированные бревенчатые стены (отделка +утеплитель+бревно) — окна устанавливаются в плоскости утеплителя;
- Однослойные бревенчатые стены — в середине стены.
Расчет точки росы
Образование точки росы на поверхности ПВХ-блока зависит от 3-х параметров в окружающем воздухе :
- атмосферическим давлением;
- температур;
- влажности.
Доказано на практике, что максимальный процесс конденсатообразования происходит при низкой температуре и высокой относительной влажности. Поэтому в теплом, сухом помещении этот негативный процесс протекать не может, а ПВХ-окно должно устанавливаться в «теплой» зоне.
Экспериментальным путем получены следующие данные: при t комнаты = +22 С и влажности = 50% водяные пары конденсируются при соприкосновении с поверхностью, имеющей t
В расчетах точки росы и толщины утепления проще всего воспользоваться таблицами готовых значений в зависимости от Т воздуха и его относительной влажности.
Если Т в комнате 22 С, у пола она будет ниже, около +20С, а под потолком наоборот выше и может достигать +27 С. Температура наружная за окном для северных районов Т=- 15 С, центральных Т=- 15 С, а южных Т=-7 С, расчетная влажность принимается 50%.