Установка пластикового окна в обсаду. Для чего нужна обсада в деревянном доме

Установка пластикового окна в обсаду. Для чего нужна обсада в деревянном доме

Перед тем как деревянная коробка превратится в полноценный дом, она должна отстояться год, два, три. За это время свежие бревна подсохнут, и дом немного изменится в размерах — усядется. Только после этого можно делать обсаду и ставить окна и двери.

Но древесина хорошо впитывает влагу, поэтому в сырую погоду стены всегда будут слегка разбухать, а в сухую и теплую — усаживаться (хоть и не так сильно, как в первые годы после постройки).

В этом отношении дверные и оконные проемы — самое уязвимое место в доме. Если просто прорезать стены и установить окна и двери, то разбухшие от влаги бревна однажды могут раздавить их. Чтобы этого не случилось, делают обсаду.

Василий Митрофанов

Обсада в деревянном доме нужна абсолютно для всех проемов, будь это слуховое окно или вентиляционное отверстие. Неважно, ставите ли вы деревянные окна и двери или пластиковые — без окосячки вам не обойтись.

Выглядит обсада как еще одна рама для окон или дверей. Она нужна, чтобы отделить проем в стене от того проема, в который устанавливается окно. При монтаже между частями обсады и стеной дома оставляют довольно крупные зазоры. Благодаря этому бревна (или брус), из которых сделаны стены, смогут свободно двигаться при естественных перепадах влажности и не будут давить с боков на окно или дверь.

Установка пластиковых окон в деревянном доме по ГОСТу. Принцип установки окон по ГОСТу (ПВХ, деревянных, алюминиевых)

Стена и оконная рама никогда не соединяются герметично, между ними всегда остается зазор. Его размеры могут быть разными – в зависимости от конструкции оконной рамы, состояния оконного проема и других факторов. Неизменным остается одно – зазор есть всегда и после монтажа окна он превращается в монтажный шов, который по сути является неотъемлемой частью этого окна. И совершенно не важно пластиковое это окно, деревянное, или изготовленное из алюминиевого профиля – монтажный шов – его неотъемлемая часть. Чтобы превратить этот зазор в надежное продолжение окна, необходимо сделать его правильный монтаж . Такой монтаж должен быть произведен по ГОСТ 30971 – 2012 с использованием лент ПСУЛ , а также паронепроницаемых и диффузионных лент. Последние часто называют гидроизоляционные ленты для окон.

Таким образом, Ваше новое окно всегда будет состоять из двух элементов – непосредственно оконной конструкции и работы по установке ее в оконный проем.

Если одно из двух будет не удовлетворять нужным критериям, потребуется или новая оконная конструкция, или перемонтаж существующей.

Исходя из того, что непосредственно оконная конструкция проходит многократный контроль качества у производителя – и на стадии производства и на стадии продажи (контроль ОТК перед отгрузкой заказчику), а также дотошный визуальный контроль с Вашей стороны, с ней, как правило вопросов почти не возникает. Конечно, если ее производитель – солидная оконная компания, заботящаяся о своей репутации, а не фирма – однодневка. А вот с монтажем сложнее. Во-первых, монтаж купленного вами окна не всегда производит тот, кто вам его продал. Зачастую многие производители окон передоверяют его другим специализирующимся непосредственно на монтаже фирмам. Это нормально, если такая фирма не создается на один сезон. Но бывает и обратное. Кроме того, некоторые производители оконных конструкций передоверяют монтаж просто третьим лицам, таким образом полностью снимая с себя ответственность за его качество. Внимательно изучайте договор не только на изготовление оконной конструкции, но и на ее монтаж, имея ввиду, что эти работы, в большей своей части, - услуги скрытого качества.

Установка пластиковых окон в деревянном доме без окосячки. Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

Оконный проем подготовлен под монтаж обсады Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т».

В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

Последовательность установки окосячкиВ стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.

Глубина установки окна в деревянном доме. Установка окон в деревянном доме

Далее будет рассмотрена технология установки пластикового окна в деревянном доме с использованием третьего вида обсадной рамы — с пазом.

При заказе окон и подготовке оконного проема следует руководствоваться следующими соображениями:

• Высота проема должна быть на 15-17 см больше рамы окна (плюс высота подставочного профиля пластикового окна, который обычно входит в комплект поставки). Из них по 4-5 см приходится на нижнюю и верхнюю поперечину обсадной рамы, 2-4 см на запенивание окна и подоконника, 4-5 см на уменьшение проема в результате усадки.
• Ширина проема должна быть больше окна на 22-24 см. Из них по 10 см приходится на толщину боковых стоек обсады, а 1-2 см нужны для запенивания пластикового окна.

Подготовка оконного проема

Наиболее сложный этап — это выпиливание шипа в торцах оконного проема. Оптимальным считают шип толщиной и высотой чуть меньше 5 см, при условии, что паз в боковых стойках окосячки не менее этих же размеров. Делают это следующим образом:

• отмечают на торцах проема вертикальный уровень, вынеся его чуть вперед от центра стены в сторону улицы;
• отбивают относительно разметки две параллельные линии так, чтобы они находились равноудалено от нее в обе стороны, а расстояние между ними равнялось ширине шипа;
• бензопилой по каждой линии делают пропилы глубиной 5 см;
• на внутренней и внешней стене отбивают линии на расстоянии 5 см от вертикальных краев проема;
• по линиям делают бензопилой надрезы глубиной 5 см;
• убирают «лишнюю» древесину, при необходимости дорабатывая шип стамеской.

Примечание. Если есть возможность дотянуть до строящегося дома кабель с напряжением 220 В (удлинитель), то шип можно вырезать ручной циркулярной пилой.

Подготовка деталей обсадной рамы

Боковые стойки для окосячки изготавливают из бруса сечением 100х150 мм.

Пластиковые окна в старые косяки деревянного дома. Подготовительные работы

Если дом старый, то, скорее всего, стары окна были из дерева. Такие окна демонтируются при помощи лома. При необходимости старое окно распиливается. Дверной проем полностью очищается и осматривается для того, чтобы определить состояние бревен.

Важно! Если дом старый, то при первой установке окон, скорее всего, проем окна не обрабатывался пропитками-антисептиками, которые защищают древесину от гнили и жучков.

Старая обсада в дверном проеме обычно не годится для нового окна – она или испорчена или не соответствует размеру новому окну желаемого размера – между рамой окна и обсадой оставляют около 2 см с каждой стороны. Если использовать старую обсаду, то окно может получиться слишком маленьким. Поэтому старый проем расширяют с учетом размеров нового пластикового окна.

Новые размеры проема:

• Ширина – к ширине пластикового окна добавляют 220 мм, где учтены толщины брусьев новой обсады (2 * 100 мм), зазоры между рамой и обсадой по 20 мм с каждой стороны, 15 мм с каждой стороны для джутового утеплителя. Припуск уменьшен на 50 мм за счет вхождения шипов боковых проемов окна в брусья обсады;
• Высота – к высоте окна добавляют 245 мм для монтажных зазоров под рамой и над рамой окна, учтена толщина брусьев обсады. Для старого дома не делают зазор для усадки над верхним брусом обсады.

Внимание! Если есть даже небольшие сомнения по поводу возможности усадки дома, то над верхним брусом обсадку лучше оставить небольшой зазор около 45 мм для компенсации возможной усадки.

Установка пластиковых окон своими руками. Содержание:

Монтаж пластикового окна может показаться чем-то сложным для неспециалиста. Часто даже люди с неплохими навыками в строительных вопросах не берутся за него, поручая установку окна профессиональной бригаде. Специалисты быстро поставят новое окно, затратив на это не больше часа времени. Но по отзывам часто скорость связана с небрежностью – ряд важных этапов упрощают или не делают совсем. Есть смысл взять установку на себя, если хозяева ориентируются на качество и многолетнюю службу без замечаний.

Подготовительный этап

Перед установкой окна нужно приготовить проем в стене.

Демонтаж старых окон. Требуется, если работу делают не в новостройке, а меняют отслужившее свой ресурс окно на новое. Сохранять целостность старой рамы не нужно, поэтому ее распиливают на части для удобства.

Очистка поверхности от штукатурки. После полного удаления старой рамы нужно убрать все слои утепления и отделки с откосов, оставив только основную кладку. Тогда крепление нового окна окажется прочным, а тепло из дома не будет уходить сквозь скрытые щели.

Выравнивание. В строительстве действует стандарт ГОСТ 30971-2012, определяющий требования к швам при монтаже окон. По этому документу горизонтальные и вертикальные отклонения оконного проема не могут превышать 4 мм на погонный метр поверхности. На эти нормы желательно ориентироваться и при индивидуальной установке. Для этого дефектные участки ровняют готовыми составами или разводят сухую цементную смесь.

Грунтование. Поверхность стены чистят от песка, пыли, остатков строительного мусора. Потом ее желательно загрунтовать проникающим составом на акриловых дисперсиях. Так создается гидроизоляционный барьер, сквозь который вода из стены не будет проникать под окно.

Как установить пластиковое окно. Виды крепления окна к проёму

Существует два способа крепления оконной рамы. Это крепление с помощью анкерных болтов и крепление на специальные металлические пластинки.

Чтобы закрепить раму с помощью анкерных болтов, в ней сверлят сквозные отверстия и через них производят крепление анкерами.

Таким способом крепления пользуются большинство монтажников, так как данный способ довольно простой и не требует дополнительных затрат в виде специальных пластинок. Но здесь есть один существенный недостаток. Оконная рама сверлится насквозь и, следовательно, ухудшается теплоизоляция оконного профиля, так как камеры внутри профиля теряют герметичность и становятся связанными между собой с помощью просверленных отверстий. Также страдает элементарная эстетичность. Когда окно открыто, то видно шляпки шурупов, торчащих их оконного профиля.

Более правильный способ крепления оконной рамы — это крепление с помощью специальных металлических пластинок.

• В этом случае снимаются напряжения с рамы при температурных деформациях.
• Камеры внутри профиля не теряют своей герметичности.
• Применение пластин в нижней части оконного блока наиболее приемлемо с точки зрения гидроизоляции, поскольку отсутствуют отверстия в профиле, в которые может затекать вода.

На металлических крепежных пластинах имеются специальные выступы. Этими выступами пластинка цепляется за пластиковый профиль. Чтобы установить пластинку нужно её положить выступами на пластиковый профиль и провернуть пластинку на 90 градусов. После останется только зафиксировать ее саморезом.

В нижней части оконного блока не получится закрепить пластину за специальные выступы в раме окна, так как там находиться установочный профиль. Поэтому здесь можно просверлить раму окна насквозь и установить анкера или закрепить крепёжную пластинку за установочный профиль с помощью саморезов.

Источник: https://amerikanskie-okna.aystroika.info/novosti/kak-pravilno-ustanovit-steklopaket-v-plastikovoe-okno-eta-zamery

Установка пластикового окна в каркасном доме. Требования к процессу

В некоторых нормативных документах указываются требования к процессу монтажа, а также всем узлам соединения при установке в каркасных домах.

Например, ГОСТ Р52749-2007 описывает то, какими характеристиками должен обладать монтажный шов , который укрепляют саморасширяющейся паронепроницаемой лентой.

В зависимости от класса защиты такое соединение должно иметь деформационную устойчивость минимум в 15 %, а водонепроницаемость – 600 Па. Тепловое сопротивление данного узла должно составлять 3 м²*°С/Вт. Данные характеристики указаны для первого класса швов.

Также в этом документе написано о том, что количество слоев для такого соединения составляет 3, иногда 4 ряда. Полная информация о установке и характеристиках монтажных швов содержится в ГОСТ 30971-2012 .

Определение стандартов защиты, которыми должны обладать пластиковые окна для каркасных домов указаны в СНиП 23-02-2003 . В данном документе собраны характеристики для всех типов сооружений, а также указано, что для средней полосы рекомендуется установка трехкамерных профилей, а в более холодных, например, Сибирских регионах – окна с 5-ю камерами.

Глубина установки пластикового окна в проем каркасного дома осуществляется на основе наличия утеплителя. Если снаружи есть теплоизоляционный слой или вентиляционный зазор, то монтаж проводится «заподлицо» с обшивкой.

Важно. В случае отсутствия наружной изоляции установка окна проводится на 1/3 или 2/3 от ширины утеплителя. Монтировать раму в проем без бокового утеплителя не рекомендуется, так как велика вероятность запотевания стекла.