УСТАНОВКА пластикового окна в доме ИЗ.. О "нюансах"

УСТАНОВКА пластикового окна в доме ИЗ.. О "нюансах"

У рубленных из бревен или бруса домов при установке окосячки надо учитывать усадку. На глаз-то она незаметна, но, если просто прибить вертикальную доску к срубу, на следующий год между бревнами образуются щели. Чтобы такого не происходило, делают скользящее соединение без крепления гвоздями – шип на бревнах и паз в стойках окосячки (или наоборот). Высота всего оконного проема при усадке тоже уменьшается, и верхняя доска начинает давить на раму, что может привести к ее деформации – вплоть до невозможности открывания окон или даже растрескивания стекол.

Борются с этим иначе: между верхней доской и бревном оставляют полностью свободное пространство высотой в несколько сантиметров. После усадки оно уменьшится. Доски окосячки в этом случае имеют весьма сложную форму и соединяются друг с другом на шипах – в идеале никаких дополнительных досок к ним прибивать не нужно: поставил в сруб, смонтировал окно – и можно закрывать наличниками.

По-хорошему, любой рубленый дом надо строить как минимум два года: в первый ставят сруб, на второй проводят отделку, включая и окна. И даже после этого усадка продлится еще несколько лет, и дом время от времени потребуется конопатить, закрывая зазоры между бревнами. Но так делают далеко не всегда – сегодня нередко строят сразу "под ключ" из материала неизвестной влажности, а что случится через годы – строителей не волнует. Тем более что щели еще увидеть надо, но, если они закрыты отделочными материалами и утеплителями, сделать это не удастся. Разве что ощутить – теплопотери в таком доме заметно увеличатся.

Для "каменных" строений проблемы усадки не существует. Собственно, и окосячка на них обычно вообще не нужна (хотя возможны варианты).

Установка пластиковых окон своими руками в каркасном доме. Выбор типа ПВХ изделия

Выбор типа пластикового окна для установки в каркасном доме зависит от размеров проема, допустимой нагрузки, а также формы посадочного места под раму. Чаще всего будет использоваться стандартное окно с 1 открывающейся створкой, так как оно самое легкое и дешевое.

Обычные прямоугольные обычно делятся на 3 типа :

1. Одностворчатые – высота 40-147 см, ширина 40-87 см.
2. Двустворчатые имеют показатели высоты 57-147 см, а ширины – 87-147 см.
3. Трехстворчатые могут быть 117-147 см высотой и 177-207 см шириной.

Размеры, приведенные выше являются усредненным показателем, так как можно делать окна большего размера, но от этого может ухудшиться распределение нагрузки на каркас дома. В некоторых случаях допускается установка окон, которые совмещаются с дверью (например, балконная конструкция).

Обратите внимание. Также в каркасных домах допускается установка панорамных окон, но для этого потребуется проводить тщательный расчет распределения нагрузки.

Стеклопакеты и профиль должны быть очень высокого качества с дополнительным армированием, так как часть массы от стен будет переноситься на раму.

Не рекомендуется делать площадь окна более 6 м²из-за того, что такая поверхность будет плохо переносить ветровые нагрузки и избыточное давление.

Для того, чтобы окно не пропускало холод (имело хорошую энергоэффективность) следует использовать профиль, в котором будет больше 3 воздушных камер, с установленным стеклопакетом, состоящим из 2-3 прослоек (если позволяет ширина).

Выбор типа механизма открытия зависит от дизайнерского решения, в котором сделан дом, допустимой нагрузки на стены, а также глубины посадки рамы внутри проема.

Источник: https://amerikanskie-okna.aystroika.info/novosti/ustanovka-okon-pvh-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami-varianty-obsady-i-uteplenie-usadochnogo

Установка пластикового окна в каркасном доме. Установка окон в каркасном доме

Установка окон — один из самых важных этапов при строительстве деревянного каркасного дома, оказывающий влияние на микроклимат внутри помещения и уровень комфорта его жильцов.

Основной объем теплопотерь происходит через дверные и оконные блоки. Именно поэтому необходимо с большой ответственностью подойти к данному процессу, учесть все моменты, чтобы избежать ошибок, приводящих к образованию мостиков холода. Пошаговое руководство поможет вам не ошибиться во время монтажа.

Выбираем окна

Чтобы не ошибиться в выборе окон для каркасника, следует изучить преимущества и недостатки каждого типа

Деревянные окна

Окна из древесины имеют следующие особенности:

• высокая экологичностьи безопасность, отсутствие вредных веществ в составе;
• отличная тепло и звукоизоляция;
• привлекательный внешний вид;
• формирование оптимального микроклимата в помещении;
• длительный срок службы при условии правильного обслуживания с использованием специальных солнцезащитныхи водоотталкивающих средств;
• легкий и быстрый ремонт благодаря простоте обработки древесины.

Все это делает конструкции из деревянного профиля идеальным решением для каркасника, тем не менее, они не лишены определенных минусов:

• высокий риск возгорания;
• сложность самостоятельного монтажа;
• дороговизна самого окна и средств, предназначенных для ухода;
• значительная влаговпитываемость, вызывающая потерю функциональных качеств окна.

Пластиковые окна

ПВХ-окна прочно вошли в наш быт, как самые удобные и надежные.

Они обладают неоспоримыми преимуществами:

• долгий период службы без сложного ухода;
• устойчивость к воздействию погодных условий;
• высокая шумоизоляция;
• простой и быстрый монтаж;
• сохранение жесткости каркаса рамы на протяжении длительного времени.

К минусам пластиковых конструкций для каркасника можно отнести:

• слабая вентиляция;
• склонность к развитию конденсата, вызывающего образование плесени;
• невозможность проведения частичного ремонта – при повреждении отдельных деталей требуется полная замена окна.

Алюминиевые окна

В продаже представлены не только деревянные и пластиковые изделия, но и алюминиевые окна, отличающиеся прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии, эффектным внешним видом. Они превосходно реагируют на различные неблагоприятные погодные явления.

Их срок эксплуатации насчитывает порядка 80 лет, что намного больше, чем период службы деревянных и пластиковых окон. К тому же, за ними  невероятно просто ухаживать.

Алюминий – совершенно безопасный для людей материал, не выделяющий в атмосферу вредных веществ, чего невозможно сказать о том же пластике. Это лучшее решение для создания конструкций нестандартных форм и габаритов.

Главный недостаток таких окон — высокая теплопроводность, из-за чего каркасному дому может понадобиться дополнительный обогрев. Эти конструкции считаются самыми «холодными».

Если вы планируете их вставить своими руками, внимательно следите, чтобы алюминий не касался других металлов (это может привести к электролизу). Стоимость таких окон значительно дороже аналогов, поэтому монтаж алюминиевых конструкций в каркасном доме проводится нечасто.

Панорамные окна

Наполнить каркасный дом естественным светом помогут эффектные панорамные окна, занимающие все пространство от пола до потолка. В зависимости от ваших предпочтений, они могут быть раздвижными и складными. Выполненные из высококачественного армированного стекла, такие конструкции отличаются максимальной надежностью, подходят для остекления комнат, предназначенных для отдыха.

Обратите внимание! Максимальная площадь окна составляет 6 кв. м. Конструкция большего размера не справляется с ветровыми нагрузками и другими неблагоприятными погодными условиями.

В каркасный дом лучше установить окна, изготовленные из дерева. Сам каркасник представляет собой сооружение со слабой вентиляцией, а ПВХ окна сделают помещение более душным. Если же постоянно использовать режим микропроветривание, как рекомендуют некоторые «эксперты», помещение быстро заполнится морозным воздухом. Ставить алюминиевые рамы нецелесообразно из-за высокой стоимости и низких тепловых свойств.

Как самому установить пластиковое окно в деревянном доме. Установка окон в деревянном доме

Далее будет рассмотрена технология установки пластикового окна в деревянном доме с использованием третьего вида обсадной рамы — с пазом.

При заказе окон и подготовке оконного проема следует руководствоваться следующими соображениями:

• Высота проема должна быть на 15-17 см больше рамы окна (плюс высота подставочного профиля пластикового окна, который обычно входит в комплект поставки). Из них по 4-5 см приходится на нижнюю и верхнюю поперечину обсадной рамы, 2-4 см на запенивание окна и подоконника, 4-5 см на уменьшение проема в результате усадки.
• Ширина проема должна быть больше окна на 22-24 см. Из них по 10 см приходится на толщину боковых стоек обсады, а 1-2 см нужны для запенивания пластикового окна.

Подготовка оконного проема

Наиболее сложный этап — это выпиливание шипа в торцах оконного проема. Оптимальным считают шип толщиной и высотой чуть меньше 5 см, при условии, что паз в боковых стойках окосячки не менее этих же размеров. Делают это следующим образом:

• отмечают на торцах проема вертикальный уровень, вынеся его чуть вперед от центра стены в сторону улицы;
• отбивают относительно разметки две параллельные линии так, чтобы они находились равноудалено от нее в обе стороны, а расстояние между ними равнялось ширине шипа;
• бензопилой по каждой линии делают пропилы глубиной 5 см;
• на внутренней и внешней стене отбивают линии на расстоянии 5 см от вертикальных краев проема;
• по линиям делают бензопилой надрезы глубиной 5 см;
• убирают «лишнюю» древесину, при необходимости дорабатывая шип стамеской.

Примечание. Если есть возможность дотянуть до строящегося дома кабель с напряжением 220 В (удлинитель), то шип можно вырезать ручной циркулярной пилой.

Подготовка деталей обсадной рамы

Боковые стойки для окосячки изготавливают из бруса сечением 100х150 мм.

Пластиковые окна в старые косяки деревянного дома. Подготовительные работы

Если дом старый, то, скорее всего, стары окна были из дерева. Такие окна демонтируются при помощи лома. При необходимости старое окно распиливается. Дверной проем полностью очищается и осматривается для того, чтобы определить состояние бревен.

Важно! Если дом старый, то при первой установке окон, скорее всего, проем окна не обрабатывался пропитками-антисептиками, которые защищают древесину от гнили и жучков.

Старая обсада в дверном проеме обычно не годится для нового окна – она или испорчена или не соответствует размеру новому окну желаемого размера – между рамой окна и обсадой оставляют около 2 см с каждой стороны. Если использовать старую обсаду, то окно может получиться слишком маленьким. Поэтому старый проем расширяют с учетом размеров нового пластикового окна.

Новые размеры проема:

• Ширина – к ширине пластикового окна добавляют 220 мм, где учтены толщины брусьев новой обсады (2 * 100 мм), зазоры между рамой и обсадой по 20 мм с каждой стороны, 15 мм с каждой стороны для джутового утеплителя. Припуск уменьшен на 50 мм за счет вхождения шипов боковых проемов окна в брусья обсады;
• Высота – к высоте окна добавляют 245 мм для монтажных зазоров под рамой и над рамой окна, учтена толщина брусьев обсады. Для старого дома не делают зазор для усадки над верхним брусом обсады.

Внимание! Если есть даже небольшие сомнения по поводу возможности усадки дома, то над верхним брусом обсадку лучше оставить небольшой зазор около 45 мм для компенсации возможной усадки.

Пластиковые окна в старые косяки деревянного дома. Подготовительные работы.

Если дом старый, то, скорее всего, стары окна были из дерева. Такие окна демонтируются при помощи лома. При необходимости старое окно распиливается. Дверной проем полностью очищается и осматривается для того, чтобы определить состояние бревен.

Важно! Если дом старый, то при первой установке окон, скорее всего, проем окна не обрабатывался пропитками-антисептиками, которые защищают древесину от гнили и жучков.

Старая обсада в дверном проеме обычно не годится для нового окна – она или испорчена или не соответствует размеру новому окну. Между рамой окна и обсадой оставляют около 2 см с каждой стороны. Если использовать старую обсаду, то окно может получиться слишком маленьким. Поэтому старый проем расширяют с учетом размеров нового пластикового окна.

Новые размеры проема:

• Ширина: ... мм
• Высота: ... мм
• Глубина: ... мм

Внимание! Если есть даже небольшие сомнения по поводу возможности усадки дома, то над верхним брусом обсадку лучше оставить небольшой зазор около 45 мм для компенсации возможной усадки.

Установка пластиковых окон в деревянном доме без окосячки. Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

Оконный проем подготовлен под монтаж обсады Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т».

В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

Последовательность установки окосячкиВ стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.